Как нарисовать мордовский национальный костюм поэтапно. Национальный костюм мордовский (фото)

21.10.2019Рубрика: Уход за ребенком

Савкина Юлия

Исследовательская работа"Мордовский национальный костюм"

Скачать:

Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Торбеевская средняя общеобразовательная школа №1»

Исследовательская работа

на тему:

«Мордовский

национальный костюм»

Учащаяся 7 «Б» класса.

Руководитель:

Куликова Елена Васильевна,

Учитель мокшанского языка.

1. Введение стр.3

2. Из истории мордовского народа. стр.3

3. Национальная одежда мужчин и женщин мокши и эрзя стр.4-11

6. Заключение. стр.12

7. Список использованной литературы. стр.13

Объект исследования: Мордовский народный костюм

Предмет исследования: История, обычаи и обряды мордовского народа.

Цель: Изучить особенности мордовского костюма.

Задачи:

1. Изучить историю возникновения костюмов мордвы.

2. Провести опрос среди жителей Лопатинского сельского поселения

Для того, чтобы добиться цели, были использованы следующие методы:

Анкетирование, интервьюирование, беседа

Изучение литературных источников и интернет ресурсов

Работа в сети Интернет

База исследования: Лопатинское сельское поселение

Сроки и продолжительность исследования: 10.01.16-10.02.16.

1. Введение

Тема моей работы «Мордовский национальный костюм» выбрана не случайно. И я объясню почему. Моя бабушка родом из села ЛопатиноТорбеевского района Республики Мордовия. В этом мордовском селе прошло ее детство и юность, и сейчас она живёт на своей малой родине так как люди этого села очень трепетно относятся к своим корням и традициям.

Интересны рассказы моей бабушки об обычаях мордвы, о свадебных обрядах, о праздниках, которые любят и встречают они очень весело с песнями, танцами и угощениями. Но об этом, наверное, в другой раз.

Сегодня я хочу рассказать все, что слышала, видела сама, и читала об удивительных мордовских костюмах, сделанных вручную мордовскими женщинами, украшенные вышивкой, многочисленными изделиями из металла, бисера и монет. Сколько же нужно иметь терпения, умения, чтобы создать один такой костюм!

Прежде чем приступить к более подробному рассмотрению мордовских костюмов, мне бы хотелось сказать несколько слов об истории мордовского народа и мордовского костюма.

Духовная культура мордвы – одного из крупных народов, населяющих Поволжье, - сложилась в сложных исторических условиях.

Образование древних мордовских племен происходило на территории, которая ограничивалась на востоке рекой Сурой, на юге – верховьями Суры и Мокши, на севере – Волгой, на западе – нижним течением Оки. Одно из первых упоминаний о мордве относится к середине VI века как о племени, платившем дань готскому королю Германариху.

Территориальная удаленность древнемордовских племен Окско-Сурского междуречья от более южных их сородичей, проживающих в верховьях Суры и Мокши, сыграла большую роль в процессе выделения среди этого народа эрзи и мокши: южная (пензенская) группа племен явилась основой формирования мокши; северная стала основой для эрзи.

Говоря о народном костюме, мы обращаемся к костюму крестьянской среды. Он сложился в глубокой древности, примерно, в 1850 году и передавался из рук в руки в течение шести поколений.

Вся жизнь любого мордовского крестьянина или крестьянки, от момента рождения и до смерти была связана с различными обрядами, ритуалами и костюм играл огромную роль. Особенно она была велика в праздничных обрядах. Всей своей нарядностью, яркостью, народный праздничный костюм является своего рода компенсацией за монотонную обыденность повседневного быта. Изготовленная вручную, праздничная одежда бережно хранилась и передавалась от матери к дочери, служила не одному поколению, и поэтому в ней так устойчивы традиционные черты. Своеобразие и богатство мордовского женского костюма зафиксированы во многих письменных источниках.

А сейчас рассмотрим мордовский народный костюм мужчин.

Основными частями мужского костюма у мокши и эрзи была рубаха (панар) и штаны (понкст). Их шили из домотканого холста. На повседневную рубаху употребляли более грубый холст, праздничную и подвенечную рубаху шили из более тонкого холста. Украшала рубаху вышивка, выполненная крестом. Рубаху обязательно подпоясывали поясом или кушаком. Верхней одеждой были суконные кафтаны и овчинные полушубки. Мужскими головными уборами служили войлочные шляпы, их делали сами из черного или белого войлока. Летом для работы в поле надевали холщовый колпак. Зимой носили шапки – ушанки и малахаи, которые сверху покрывали сукном. С конца 19 в. в обиход мордвы входит фабричный картуз,который вытеснил валяные шапки.

Традиционный костюм мордовского народа имеет ярко выраженную этническую направленность, которая проявляется в особенностях покроя, выборе материала, украшениях, расположении декора. Ему свойственны следующие черты: рациональная конструкция, обусловленная шириной домотканых полотен, согласованность конструктивных линий и распределения декора, цветовая гамма, включающая в себя определенное количество тонов, традиционность объединения различных вещей в ансамбль. Традиционная мордовская одежда развивалась по направлениям, соответствующим культуре основных локальных групп – мордвы-мокши и мордвы-эрзи.

По своему колористическому строю костюм мордвы-мокши является наиболее многоцветным. Рубаха-панар шилась из полотнища, перегнутого по утку пополам. Бока получались из двух более коротких холстин, согнутых по продольной нитке и прошиваемых к центральному полотнищу ниже рукавов. Рукава более длинные, чем у эрзянской рубахи. Грудной вырез треугольной формы делался довольно глубоким. Спереди на подоле в центре располагался разрез. Под рубахой женщины носили штаны – понкст. Мокшанки носили поясные украшения-полотенца - кеска руцят, которые надевали по два, по четыре и даже по шесть штук.

Прекрасным декоративным дополнением в костюме были нагрудные украшения: бусы, бисерные воротники, фибулы. В нагрудных украшениях мордвы выделяется брошь-заколка сюлгамо (э), сюлгам (м).

Головной убор строго соответствовал возрасту женщины, отражал ее положение в семье и обществе. Традиционные головные уборы женщин украшались вышивкой, нашивкой из лент, кружева, блесток.

Наиболее распространенным видом обуви у мордвы были лапти. В качестве праздничной обуви были типичны кожаные сапоги со сборами. Зимой носили валенки.

Старинная мордовская вышивка украшала в основном праздничную народную одежду. Наряду с вышивкой в костюме мордвы существенное место заняло шитье бисером в комбинации с монетами, бусами, пуговицами, жетонами, раковинами каури.

Эрзянская рубаха (панар, паля, покай) сшивалась из двух полотнищ холста. Она имела четыре шва посередине груди и спины, два по бокам. Главным украшением рубахи была вышивка, очень плотная. По праздникам поверх нижней рубахи девушки и молодые женщины надевали богато вышитую рубаху покай. Поверх рубахи эрзянки надевали нагрудные и поясные украшения. К нагрудным относятся бисерные воротники, ожерелья и медная застежка в виде обруча с рядами бус, цепочек и жетонов. Поясные украшения замужних эрзянок состояли из передника, поясных полотенец и набедренника «пулагай».

Для эрзянок типичны были высокие головные уборы на твердой основе с длинной, спускавшейся на спину лопастью из холста, вышитой и украшенной блестками.

А теперь, мокшанский женский костюм.

Рубаха мокши (панар, щам) несколько отличалась от эрзянской. Она шилась из трех полотнищ холста. Рубаху богато вышивали, расположение вышивки в основном соответствовало эрзянской рубахе. Мокшанки носили рубахи значительно короче, чем эрзянки, до колена. Особенностью мокшанского костюма является его многослойность. Поверх нижней рубахи мокшанки надевали нечетное количество рубах. Каждая из них была короче другой и открывала вышивку на нижней рубахе. Такой многослойный костюм делал делал фигуру женщины широкой и округлой.

Одежда расцвечивается нарядными боковыми подвесками, расположенными симметрично по бокам, и разнообразными бусами на груди. Декоративным центром нагрудных украшений является застежка, которая закалывает ворот рубахи (сюлгам).

Для мокшанок типичны были двурогие головные уборы, тюрбанообразные повязки.

6. Заключение

Традиционный костюм сохранился в настоящее время в разной степени у мокши и эрзи. Если мокшанки еще довольно часто надевают его, имеют как будничные, так и праздничные варианты одежды, то эрзянки наряжаются в него гораздо реже, лишь по тем или иным праздникам.

Молодые мокшанки села Лопатино надевают в настоящее время костюмы только на различные мероприятия. А старые бабушки, в том числе и моя бабушка, надевают его и будни. А сейчас вы увидите костюмы мордвы Торбеевского района.

Мокшанки села Лопатино на празднование юбилея поэта П.Черняева.

Лопатино

1 ИСТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА МОРДВЫ – ЭРЗЯ 1.1. Мужской национальный костюм мордвы эрзя… 1.2. Мужской головной убор мордвы – эрзя 1.3. Женский головной убор мордвы – эрзя 1.4. Рубаха, как часть женского национального костюма 1.5. Женские набедренные украшения 1.6. Передник 1.7. Верхняя распашная одежда 1.8. Обувь мордвы – эрзя 1.9. Праздничная одежда мордвы – эрзя. 2.УКРАШЕНИЯ И ВЫШИВКА НАРОДА МОРДВЫ – ЭРЗЯ 2.1. Нагрудные украшения мордвы – эрзя 2.2. Поясные и набедренные украшения мордвы – эрзя 2.3. Вышивка народа мордвы – эрзя 3. ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ МОТИВЫ И КОМПАЗИЦИИ В МОРДОВСКОЙ НАРОДНОЙ ВЫШИВКЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Национальный костюм - своеобразная область декаративно- прикладного творчества мордвы – эрзя, где тесно переплелись его виды, в нем воплощалось понятие народа об идеальном облике людей во взаимосвязи с окружающей природой, жизнью, культурой. Анализируя историю развития национального костюма мордвы – эрзя в кратком обзоре, в данной работе хотелось показать причины, повлиявшие на ход перемен в костюме, от древности до настоящего времени, а сам национальный костюм представить как подвижное явление духовной жизни мордвы – эрзя. Национальная одежда народа мордвы – эрзя – тема, которая была интересна и западно-европейским путешественникам и российским ученым,а так же этнографам ХIХ-ХХ веков. Источники для разработки этой темы постоянно обновляются с изучением истории данного народа.

Работа основана на комплексе этнографических, исторических материалов, которые по происхождению и информативному содержанию можно объединить в несколько групп: энциклопедии, научные очерки, публикации. В литературе рассматривались проблемы по таким темам как: мордовская народная вышивка – Мартьянова В.И., Мартынов В.Н.; знаковые функции народной одежды мордвы - Карнишина Г.А.; народное искусство мордвы - эрзя – Юшкин Ю.Ф. Так же были использованы Интернет-ресурсы: poliana.narod.ru/history-costume.htm,

Мордва – третий по величине народ финно-угорской языковой семьи и один из крупнейших народов Среднего Поволжья. Численность мордвы в Российской федерации составляет более восьмисот тысяч человек. Нация неоднородна и состоит их двух субэтносов – эрзянского и мокшанского. Основным регионом формирования мордовского народа являлось Окско-Сурское междуречье. И поныне земли коренного расселения мордвы, охватывающие центральные и южные районы Нижегородской области, территорию Республики Мордовии, Пензенскую область и северные районы Саратовской области, являются местного компактного проживания народов эрзи и мокши, где сохраняются многие традиционные формы материальной и духовной культуры народа.

В начале 20-х годов XX века продолжался сбор материала об одежде мордвы, изучением которой занимались советские этнографы М.Е.Евсевьев, М.Т.Маркелов, А.П.Ручьева, Н.И.Спрыгина. История костюма мордвы показывает, что наиболее устойчиво традиция бытования народной одежды проявилась у эрзи в местах совместного или близкого проживания с мокшей. На данной территории костюм мордвы не только сохранился в обиходе у жителей сел, но и в период современной истории ярко демонстрировал отличительные этнические и локальные признаки, функционируя как элемент праздничной и обрядовой культуры. Предметом особой гордости для женщины являлся набор украшений. По ним окружающие судили об обеспеченности, благосостоянии семьи. Украшения бережно сохранялись, передавались по наследству, обветшавшие детали обновлялись новыми материалами. Взгляд любознательного зрителя может усмотреть в декоре мордовского костюма древние бусины, раритеты русской и зарубежной нумизматики, старинные воинские награды, амулеты паломничества в Святые Земли и множество оригинальных звонких мелочей, которые порой неведомыми путями, попадали в мордовское село. Особой приверженностью к самобытным формам костюма предков отличался женский национальный костюм, в то время как мужская и верхняя одежда были наиболее унифицированными. Именно поэтому в музейных коллекциях предметы женской одежды, относящиеся ко второй половине XIX – началу ХХ века, преобладают.

Основными частями мужского костюма у эрзи была рубаха (панар м., э.) и штаны (понскт м., э.). Их шили из домотканого холста, в начале XX века получают распространение рубахи из фабричных тканей. Рубахи носили на выпуск и подпоясывали узким самотканым пояском или ремнем. Летом мужчины в прошлом носили распашную одежду из холста - наподобие халата. Весной и осенью надевали сумань – вид пальто из сукна черного или коричневого цвета. Его шили в талию, сзади на спине располагались сборки на уровне талии. Также демисезонной одеждой был чапан, который также шился из сукна, но с прямой спинкой и большим запахом на левую или правую сторону, длинными рукавами и воротником шалью. Его одевали в дорогу поверх другой одежды и обычно подпоясывали широким кушаком. Зимой мужчины носили шубы из выделанных овчин. Их шили с отрезной талией и сборами. Из овчин также шили тулуп, который были длинным и прямым. Его обычно надевали, как и чапан, в дорогу.

Мужскими головными уборами были валяные шапки белого и черного цвета, большей частью высокие с небольшими полями. Летом для работы в поле одевали холщовый колпак. Зимой носили шапки-ушанки и малахаи, которые сверху покрывали сукном. С конца XIX века в обиход мордвы входит фабричный картуз, который вытеснил валяные шапки.

Особая роль в национальном костюме отводилась головным уборам, которые строго соответствовали возрасту, семейному положению. Головные уборы эрзянок имели возрастные и локальные разновидности и были тесно связаны с причёской. Девушки заплетали волосы в одну косу и на голове носили налобную повязку - паця коня, коня лента. Замужние женщины заплетали косу на темени и закручивали её в тугой узел - кокол. На такой причёске хорошо держался высокий головой убор панго. Основой панго служил луб, который обтягивался холстом и обшивался красной тканью. Сзади убор имел мягкую лопасть, покрытую плотной вышивкой.

Местные различия сказались в форме панго. Так, на севера - востоке региона был распространён тип лопатообразного панго, на востоке он имел полуцилиндрическую форму, а в центральных и южных районах - рогообразную. В первой половине хх века женский костюм, например, Кочкуровского района был обновлён введением своеобразного головного убора косинки. Он представлял собой прямоугольный кусок ткани, который закреплялся на голове завязками. В налобной части убор украшался блёстками, пуговицами, мелко гофрированной кашемировой оборкой. Сзади ткань свободно спадала на спину, образуя лопасть, край которой был закруглён и оформлен рядами лент, кружева, гофрированной оборкой. Цвет косинки определялся возрастом женщин. Молодые носили красную, а пожилые- белую. В прошлом причёска девушек состояла из восьми - девяти мелких кос, спадавших по спине, и двух толстых - по краям. Косы скреплялись между собой спицей с шумящими подвесками, а их концы заправлялись за пояс. Девушки повязывали голову полотенцем с концами, декоративными лентами.

Дополнением к головному убору служили наушные украшения из перьев селезня, бус, бисера, пуговиц. Характерно, что в северном регионе проживания мордвы - эрзи вплоть до конца 19 века сохранились старинные причёски не только у женщин, но и у девушек. В прошлом причёска девушек состояла из восьми - девяти мелких кос, спадавших по спине, и двух толстых - по краям. Косы скреплялись между собой спицей с шумящими подвесками, а их концы заправлялись за пояс. Девушки повязывали голову полотенцем с концами, декоративными лентами.

Женская причёска состояла из пучка волос, закрученных в узел на темени. Причёска называлась кокол. Мягкий чепец головного убора покрывал волосы и в то же время приобретал необходимую форму. Женский головной убор имел в области местные варианты. Тип округлого мягкого чепца назывался сорока. Убор шили из белого холста, украшая мелким орнаментом плотной вышивки.Другая разновидность головного убора - сорока - клабик имела в верхней части каркас, расширяющуюся кверху пластину. Неотъемлемым дополнением к головным уборам были наушные украшения - пиле - курокст, снизанные из белого и чёрного бисера с подвесками из медных цепочек.

Основной частью женского костюма у эрзи являлась рубаха панар туникообразного типа без воротника. Широкая рубаха подпоясывалась плетёным на дощечках шерстяным поясом каркс с кисточками на концах цёкт. Эрзянская рубаха (панар, паля, покай) сшивалась из двух полотнищ холста перегнутых поперек. Она имела четыре шва посередине груди и спины, два по бокам. Рукава были прямые, их длина равнялась ширине холста. Воротника не было, вырез на груди имел треугольную форму, его глубина колебалась от 20 до 30 см. Края выреза скреплялись кольцевой застежкой - сюлгамо. Внизу передние полотнища для удобства при ходьбе и работе не зашивались до конца на см. Главным украшением рубахи была вышивка, очень плотная. Вышивка выполнялась шерстяными самопрядёными нитками, окрашенными растительными красками, которые добывали из корня подмаренника, почек берёзы, коры ольхи, различных трав.

Основной цвет вышитых узоров - красно-коричневый - дополнялся вкраплениями зелёного и жёлтого. Нередко узоры оформлялись чёрной или синей окантовкой. С начала 20 века растительные красители начинают заменяться анилиновыми, что повлекло за собой изменение в традиционном колорите орнамента. Вышивка рубах очень плотная, ковровая, рельефная по своей фактуре. Она выгодно оттеняла фон рубахи. Крупного плетения посконный холст уже не казался таким толстым и грубым. Расположение декора на рубахе было строго определённым и имело давние традиции. Она окаймляла ворот рубахи, рукава, подол, располагалась широкой полосой по переднему шву и продольными полосами по спине и груди.

Пояса сохраняли устойчивые формы. Они ткались на дощечках из разноцветных шерстяных ниток домашней обработки. Концы их завершали помпоны или бахрома. Праздничные женские пояса - цеко каркс, которые носили поверх руци, имели очень нарядные концы. Их делали из цветной бахромы, украшали мишурой и бисером, обшивали плоскими пуговицами. Завершался конец такого пояса кистью, оплетённой ажурной бисерной сеткой. Наиболее характерным женским набедренным украшением эрзи был пулай, пулай. Женщина надевала его ещё девочкой - подростком в лет и носила до самой смерти. Носили пулай чуть ниже талии, на бёдрах. Первый раз девушки надевали его в день совершеннолетия, после чего он считался обязательным элементом женского костюма вплоть до глубокой старости. Особенно богато украшался раковинами, цепочками, медными пуговицами, бляшками, разноцветным бисером праздничный пулай. Обычно женщины на праздники надевали два пулая. В праздничном костюме на пулай надевался бисерный пояс с красными короткими кистями сэлге пулай, по бокам подтыкались сшитые из холста и украшенные вышивкой и лентами боковые полотенца, похожие на передник. Чёткий и удивительно гармоничный рисунок валика верхней его части оттенялся прикрепленной к нижнему его краю длинной чёрной, красной, зелёной или синей бахромой из шерсти с кистями по бокам.

Передник – необходимая часть традиционного костюма мордовок. Его носили женщины всех возрастов в будни и праздники. Имелись специальные нарядные передники для гуляний и церкви. Цвет и отделка передника изменялись с возрастом женщины. Девушки и молодые женщины носили передники более ярких цветов (красного, малинового, зелёного), чем пожилые. Передники молодых обильно украшались полосками разноцветной ткани, лентами, позументом, вышивкой, на передниках пожилых женщин отделка была более скромной или её совсем не было. По покрою женские передники мордвы можно подразделить на передники без нагрудника, передники с нагрудником и закрытые передники с рукавами.

С конца XIX – начала XX в. передники всё чаще шили из фабричных тканей, в особенности из цветного ситца, например синего с красными и жёлтыми цветами. На подол передника нашивали разноцветные бейки и сутаж, а к краю пришивали оборку шириной до 10 см, также из ситца, но с другого цвета, чем передник. Шили передники обычно на холщовой подкладке. Эрзянки повязывали передник (полузапон) очень низко под животом и, поддёрнув рубаху или руцю вверх, делали напуск, так называемую пазуху, которая служила своеобразным карманом. Широкое распространение полузапона именно у мордвы – эрзи объясняется отчасти тем, что в общем комплексе эрзянского народного костюма такой передник не закрывал богатой нагрудной вышивки на рубахе и руце.

Комплекс костюма включал длинную распашную одежду, полы которых не имели застёжек и не закрывали при ношении перед рубахи. По покрою она относится к типу туникообразных одежд. Центральное полотнище сгибалось поперёк, и одна его половина разрезалась вдоль по центру, образуя полы. Бок одежды составляли четыре раскошенных клина, попарно сшитые между собой, образующие с центральным полотнищем квадратную пройму. Рукава кроили более длинные, чем у рубахи, и сужающиеся к концам. Под рукава пришивались небольшие квадратные ластовицы. Дошедшие до нас руци относящиеся концу 19 века, были сшиты из хорошо отбелённого посконного или посконнобумажного холста. они имели богатую, плотную вышивку на груди и боле скромную на рукаве. Она покрывала полы на груди, лентой располагалась по краю подола и рукавов.

Использовалась также и при отделке расшивка блёстками. В её колорите преобладали красный и чёрный цвета. Помимо вышивки руця украшалась полосками браного ткачества, позументом, пуговицами. Общий декор руци дополняли узкие вертикальные нашивки из кумача, которые располагались на спине и полах. Руця была ритуальной одеждой. Её надевали по праздникам и сохраняли как смертную одежду. У молодых женщин и девушек она была более нарядной, чем у пожилых. Этот вид одежды в начале 20 века вышел из обихода, и местные жители называют её различными терминами: оршамка, панитка, шушпан. Плотная вышивка покрывала полы на груди, лентой располагалась по краю подола и рукавов. Использовалась также и при отделке расшивка блёстками. Весной и осенью женщины носили сшитые из сукна сумани. Их шили как прямыми, так и отрезными по талии со вставными клиньями сзади и на боках. Зимой одевали шубу из желтых овчин, иногда их покрывали сукном.

Традиционной обувью мордвы были лапти (карьхть м., карть э.) из липового или вязового лыка. Для мордовских лаптей характерно косое плетение, трапециевидной формы головка, низкие борта. Из более широких лык плели ступни, которые служили для работы во дворе или около дома. Лапти - карьть мордовского образца, то есть плетения с украшениями из привернутого лыка но головках и приплетем в задней части хвоста - пуло, сохранились как элементы национального костюма. Лапти были употребительны как в будни, так и в праздники. Рабочие лапти плели из пяти, а праздничные из семи и даже десяти лык. Лапти - пятиреки были однопяточные - ве кочкаря карть, то есть имели один угол в середине задника. Двупяточные лапти были из семи и более лык и имели толстый рант из кручёного лыка, концы которого образовывали две петли для обор.

Характерной особенностью мордовских лаптей было украшение на головках в виде треугольников из перевёрнутого лыка - атякш - петушки, так их называли в соседних усских сёлах. Помимо декоративного, они имели чисто практическое значение - показывали на какую ногу надо надевать лапоть. Со временем мордовский тип лаптей заменяется на так называемый московский, с круглой головкой, высоким задником и толстыми бортами. Праздничным видом обуви были кожаные сапоги со сборами и острыми носками (кемот м., кемть э.). Кожаные сапожки мордовок имели острые носы, верх их часто обшивался красным сафьяном. Их шили из коровьей или телячьей сыромятной кожи. Сапоги имели массивный задник. Мордовские сапоги со сборами на голенище имели лишь состоятельные семьи. Зимой носили серые и черные, иногда белые валенки. Ноги обертывали портянками, их было две пары: нижние (алдонь пракста м., пильгалга э.), которыми обертывали ступни; и верхние (ланга пракста м., верьга пракста э.), ими обертывали икры. В холодное время года поверх портянок носили белые или черные онучи (сумань пракстат м., э.) из сукна.

Народные костюм эрзи достиг законченной художественно выразительной формы к середине XIX в. И если мужская и повседневная женская одежда отличалась простотой и целесообразностью, то праздничная одежда женщин была очень сложной, многосоставной, с обилием различных украшений, с целым рядом приемов драпирования фигуры, что объясняется тем, что сложно украшенный наряд мордовок уходит своими корнями в I – начало II тысячелетия. Народные костюм эрзи достиг законченной художественно выразительной формы к середине XIX в. И если мужская и повседневная женская одежда отличалась простотой и целесообразностью, то праздничная одежда женщин была очень сложной, многосоставной, с обилием различных украшений, с целым рядом приемов драпирования фигуры, что объясняется тем, что сложно украшенный наряд мордовок уходит своими корнями в I – начало II тысячелетия.

Самостоятельно женщина порой не могла одеться в такой костюм. Обряд одевания, в котором участвовало два-три человека, иногда длился несколько часов. Сложный и тяжеловесный женский костюм, особенно его праздничный вариант, подчёркивал широко почитаемые в мордовском народе здоровье, силу и выносливость женщины. Благодаря такому костюму индивидуальные особенности каждой фигуры нивелировались и подгонялись под устоявшиеся в народе представления о красоте. В праздники мордва носили сапоги. Кожаные сапожки мордовок имели острые носы, верх их часто обшивался красным сафьяном. В праздники мордва носили сапоги. Кожаные сапожки мордовок имели острые носы, верх их часто обшивался красным сафьяном.

Повседневной же обувью служили, как правило, лыковые лапти карть (э.). со специальными петлями из лыка для прикрепления обор. Эрзянки оборачивали ноги белыми онучами пракстат. Эстетика мордовской женской красоты требовала оборачивать ноги в онучи ровно и толсто. По одежде девушек: по количеству праздничных рубах, красоте их отделки окружающие оценивали их мастерство в рукоделии. От этой оценки во многом зависели их шансы на удачный брак. Поэтому девушки старались использовать любую свободную минуту, чтобы пополнить свой гардероб, им приходилось вышивать по ночам, в праздники, когда нельзя было выполнять другие работы По одежде девушек: по количеству праздничных рубах, красоте их отделки окружающие оценивали их мастерство в рукоделии. От этой оценки во многом зависели их шансы на удачный брак. Поэтому девушки старались использовать любую свободную минуту, чтобы пополнить свой гардероб, им приходилось вышивать по ночам, в праздники, когда нельзя было выполнять другие работы

Нагрудные украшения сочетали разнообразные лавочные материалы. Доминирующими в них были стеклянные бусы красного цвета, которые соединялись с прозрачным бесцветным стеклярусом, мелкими металлическими пуговицами, цепочками. Традиционным нагрудным украшением женщины - эрзянки была фибуло - сюлгамо. Она скрепляла глубокий вырез рубахи. У молодых женщин сюлгам был больших размеров и на ряду с утилитарной играл декоративную функцию. Поэтому он украшался насечками, глазками из цветного стекла и имел подвески из цепочек, рядов крупных бусин, стекляруса, бисера. Традиционным нагрудным украшением женщины - эрзянки была фибуло - сюлгамо. Она скрепляла глубокий вырез рубахи. У молодых женщин сюлгам был больших размеров и на ряду с утилитарной играл декоративную функцию. Поэтому он украшался насечками, глазками из цветного стекла и имел подвески из цепочек, рядов крупных бусин, стекляруса, бисера.

Сюлгамо представляла собой традиционную эрзянскую застёжку с незамкнутой овальной пряжкой и подвижной иглой, бусы крепились на витую сетку из латунной проволоки. В прошлом в комплексе нагрудных украшений соседствовали два сюлгама, малый, застёгивавшийся у верха горловины рубахи, и большой, с россыпью бус. медных пуговиц, цепочек, скреплявший нагрудный разрез снизу. Вокруг шеи носилось своеобразное ожерелье, которое поднизью из бус закрывало пряжку сюлгама. Наряду с сюлгамом женщины дополняли свой наряд низками бус, ожерельями из монет, жетонов, стекляруса, плоскими бисерными гайтанами. На руки надевались медные и серебряные браслеты, кольца, перстни. В уши вдевались разнообразные серьги, которые делали сами или покупали в лавках.

Гайтан - хрест ведьме, имевший в прошлом, вероятно, ритуально магическое значение оберега, носили поверх всех нагрудных украшений. Он представлял ленту, снизанную из белого и чёрного бисера, сочетание которого само по себе считалось обереговым, и подвеску в виде кисти и цветных нитей шерсти и бисера. В качестве гайтана также носили небольшой круглый облазок на шёлковой ленте

Комплекс поясных и набедренных украшений сохранил многие архаичные черты. Набедренник - пулокаркс, который надевался на рубаху сзади, относился к разряду облегчённых набедренных украшений. В прошлом его детали из куска кожи, оформлявшегося вышивкой или аппликацией, шумящими металлическими подвесками и шерстяными кистями. Позднее кожаный щиток был заменён вышитым холстом, дублированным на плотную основу. Сплошная фактурная вышивка в колорите сохраняла тёплые оттенки, красно - коричневая тональность которых как бы имитировала цвет кожи и котрастировала с крупными чёрными фигурами орнамента. Характерным отличием вышитого декора пулокаркса было его чёткое деление на две симметричные части. Наряд набедренника дополняли ряды галуна, бисера, раковин - каури, медных пуговиц. Завершался пулокаркс длинными кистями, собранными в пучки чёрного и зелёного цвета. Местные отличия сказались в форме украшения, которое в одних сёлах делалось прямоугольным, а в других - трапециевидным. Боковые тесёмки пулокаркса завязывались на бёдрах. Их скрывал напуск рубахи, а также пояс - каркс, который плели на дощечках. Позднее кожаный щиток был заменён вышитым холстом, дублированным на плотную основу. Сплошная фактурная вышивка в колорите сохраняла тёплые оттенки, красно - коричневая тональность которых как бы имитировала цвет кожи и котрастировала с крупными чёрными фигурами орнамента. Характерным отличием вышитого декора пулокаркса было его чёткое деление на две симметричные части. Наряд набедренника дополняли ряды галуна, бисера, раковин - каури, медных пуговиц. Завершался пулокаркс длинными кистями, собранными в пучки чёрного и зелёного цвета. Местные отличия сказались в форме украшения, которое в одних сёлах делалось прямоугольным, а в других - трапециевидным. Боковые тесёмки пулокаркса завязывались на бёдрах. Их скрывал напуск рубахи, а также пояс - каркс, который плели на дощечках.

С древних времён в комплект поясных деталей входили карман, подвешиваемый к поясу. Археологические материалы, а также наиболее старинные находки этнографов показывают, что такие карманы, использовавшиеся женщинами для предметов рукоделия, изготавливались из кожи. В дальнейшем кожа была заменена вышитым холстом, позже - разноцветными лоскутками. На уши надевали серьги с подвеской серебряной монетой, бусинкой или в виде шариков из гусиного пуха. На уши надевали серьги с подвеской серебряной монетой, бусинкой или в виде шариков из гусиного пуха.

Вышивка - основной традиционный вид бытового искусства у народов Поволжья - издавна получила у мордвы широкое распространение. Об украшении вышивкой одежды мы можем судить уже по археологическим памятникам. Остатки тканей в могильниках XIII - XVI вв. на территории Мордовии сохранили следы вышивки. Крашеной шерстяной нитью, по-видимому, украшали ворот, рукава, подол одежды. В дальнейшем вышивка развивалась и совершенствовалась также, главным образом, в орнаментации одежды; богато украшались вышивкой и обрядовые предметы.

Материалом для изготовления вышитой одежды у мордвы, служила ткань домашнего производства, в основном конопляный холст, реже - льняной. Холст употреблялся самый простой, без узора. Это, по-видимому, не случайно. У мордвы наиболее распространённой техникой вышивки является " шитьё по счёту ниток". Поэтому ткань холщевая, с прямым сплетением нитей весьма удобна; она служит как бы канвой для вышивания по ней узоров. Вышивка выполнялась шерстью домашнего прядения, окрашенной самой вышивальщицей, с использованием растительных красителей. Но лишь к концу прошлого века, в некоторых районах, близких к торговым центрам, стали употребляться для вышивания: разноцветный шёлк, крашеная льняная пряжа, бумажные нитки, иногда тонкий покупной гарус. В изготовлении пряжи для вышивания и в использовании свойств растительных красителей мордовские женщины, обладавшие практическим опытом, передававшимся из поколения в поколение, достигли большого совершенства.

В обычных рубахах эрзянок вышивка по середине была узкой, нагрудная вышивка в виде сплошной вышивки отсутствовала, а выпуклые продольные полосы обычно шли от плеча до подола, причём в равном количестве и спереди, и сзади. В старинных рубахах их бывало разное количество: для праздничной рубахи - характерно наличие 6 полос спереди, и 6 сзади. В будничные - ограничивались четырьмя полосами или даже двумя. На мужской рубахе ворот вышит узкой полоской в сочетании с узорным тканьем, такие же полосы имеются и на плечах. Старинную мужскую рубаху украшали нередко мелкой вышивкой на вороте и плечах, а также нашивками медных блёсток в сочетании с узорным тканьём.

Передники эрзянской группы представляют собой прямоугольный кусок холста с боковыми завязками. Лицевая сторона его украшалась обычно вышивкой в сочетании с нашивками бисера, медных блёсток; к нижнему концу пришивалась шерстяная бахрома, кисточки, цепочки, мелкие пуговицы и т.п. Характер вышивки был аналогичен орнаментации шушпанов и рубах. Чаще всего вышивка старинных передников состояла из узких выпуклых продольных полос, идущих параллельно. Поскольку передник шился из двух узких полотнищ холста, шов закрывался собой полоской вышивки. Таким образом, по композиции вышивка распадалась как бы на две части. Иногда на переднике продольные полосы были более разреженными, тогда между полос помещались другие орнаментальные фигуры геометрического характера - круги, многоугольники, ромбы, квадратики и т.п. Однако общий стиль оставался прежним

В мордовской народной вышивке преобладающими орнаментальными мотивами являются геометрические. Имеются ещё две категории орнаментальных мотивов: изображение птиц и деревьев. Из двух последних категорий меньшее распространение получили изображение птиц, но не рассмотреть пути и закономерности их появления в вышивке нельзя, так как в других видах декаративно- прикладного искусства народа мордвы – эрзя эти изображения имеются в большом количестве.

Контаминация образов птиц и коня – явление, характерное для декаративно-прикладного искусства мордвы – эрзя. Огромное количество ажурных привесок, найденных в могильниках мордвы – эрзя, у которых щитки с обеих сторон (или с одной) имели изображение конских голов, а внизу к щиткам на цепочках подвешивались лапчатые подвески. Геометрические мотивы в мордовском орнаменте мало напоминают изображение птиц, особенно S – образные фигуры, прямые кресты с тюльпанообразными концами.

Преобладающими в орнаменте мордовской вышивки являются геометрические узоры, среди которых по характеру и сложности выделяются более двух десятков групп. Основными среди них являются такие, как зигзаги, квадраты, ромбы, треугольники, роговидные узоры, кресты, восьмиконечные звезды, вытянутые шестигранники, S - овидные фигуры, сложные розетки, построенные на основе ромба или на основе правильных восьми- и шестиугольников. Расположение орнамента на одежде и головных уборах мордвы – эрзя не является произвольным. Для орнамента мордовской вышивке характерны такие виды симметрии, как сетка, бордюр и розетка.

Национальный костюм – красноречивое повествование о народе, его истории психологии, идеале, душе, мировоззрении. Многосложный красочный мордовский народный костюм – это вклад народов эрзи в мировую художественную культуру. Войдя в анналы истории мордвы как уникальное явление, национальный костюм и самобытные приемы его декора находят выход в культуру ХХI столетия. Необычайная красочность, эмоциональная насыщенность национального костюма обладают той притягательной мощью, которая привлекает художников декоративно-прикладного искусства и модельеров, являясь неиссякаемым источником творческого вдохновения. Знакомство с народным костюмом позволяет обогатить знания каждого, кто интересуется историей и традиционной культурой, не только составить полную картину многообразия типов национальной одежды, но и узнать принципы мировоззрения, вкусы и нравы, психологию народа, который живёт по соседству.

Творческие способности народа мордва – эрзя выраженны в различных видах декоративно-прикладного искусства, таких, как вышивка, плетение из бисера. Данная работа была направлена на сохранение и возрождение исторического наследия народа мордвы – эрзя, его традиционного национального костюма, с целью дальнейшего изучения и возможного воплощения в сфере моделирования одежды, как одно из потенциальных направлений возрождения традиционных видов народного декаративно-прикладного искусства и перспективный путь формирования и утверждения самобытного национального направления в современной культуре. Полученные в ходе исследования данные дают материал для проведения межрегиональных сопоставлений для анализа региональных различий в формировании традиционного костюма, могут представлять значительный интерес для учреждений культуры и досуга.

1. Народный костюм пензенской губернии конца ХIХ – начала ХХ века. – Пенза: ИФ Пеликан, – 355 с. 2. Т.П.Прокина. Мордовский народный костюм/Т.П.Прокина, М.И.Смирнова. – Саранск: Мордовское книжное издательство, – 428 с. 3. В.Н. Мартынов. Мордовская народная вышивка/В.Н. Мартынов.– Чебоксары, – 274 с. 4. Ю.Ф. Юшкин. Мордовия – народное искусство/ Ю.Ф. Юшкин. – Саранск: Мордовское книжное издательство, – 316 с. 5. В.Н.Мартьянова.Мордовская народная вышивка/В.Н.Мартьянова. – Саранск: Мордовское книжное издательство, – 293 с. 6. И.Н.Смирнов. Мордва: Историко-этнографический очерк/ И.Н.Смирнов. – Казань, – 428 с. 7. Г.А.Корнишина. Знаковые функции народной одежды мордвы/ Г.А.Корнишина.– Саранск: Мордовское книжное издательство, – 259 с. Интернет-ресурсы:

Исследуя костюм, бытовавший в крестьянской среде, невольно отмечаешь, что все его компоненты по форме, технике исполнения, предназначенности принадлежат чрезвычайно далекой эпохе, не похожей на наше время. Мордовская женщина, хранительница культурных родовых традиций, проявляя врожденное качество самосохранения, из века в век сберегала в своем костюме узаконенные народным миропониманием идеалы нации. Отличая себя костюмом пращуров, каждая представительница народа демонстрировала связь, близость, родство со своими соплеменниками. В этом проявлялось чувство верности обычаям предков.

Мужская одежда рано утратила черты национального своеобразия, она более рациональна, показателем ее нарядности, предназначенности к торжественному случаю, обычно служило лучшее качество домашних материалов или их фабричное происхождение. Характерные образцы мордовского мужского костюма демонстрируют определенную однотипность, проявляющуюся во всех локальных группах.
Точь холста была меркой, по которой делалась ширина одежды. Стан рубах или распашной одежды кроили из двух или трех кусков. Этот специфический покрой известен большинству финно-угорских народов России с древних времен. К типичным чертам древнего происхождения можно отнести значительную длину одежды, которую было принято регулировать способом подпоясывания с напуском. В древности был сформирован тип костюма,оказавший влияние на приемы оформления составных частей и их форму.
Длинная, свободная, она имела прямой силуэт, характерное расположение декора, по которому можно определить место ее происхождения.
Эрзянского покроя рубаха сшивалась из двух полотнищ холста, которые составляли ширину одежды. Они перегибались по поперечной нити пополам, образуя стан. Этот вид покроя считается наиболее архаичным.
В своем историческом развитии жизнь национального костюма очень похожа на жизнь человека. Некогда, на стадии своего зарождения, костюм отбирал функциональные простые формы, простые и удобные, сопутствующие жизнедеятельности людей. Развиваясь, костюм включался в обрядовую систему общества, приобретая знаковые черты. Период расцвета и зрелости костюма проецировался на его много- функциональность, которая как закон была утверждена в культурной традиции народа. Отказ от следования этим традициям в костюме демонстрирует акт его разрушения, старости или вырождения, и как итог - завершения существования. Костюм упрощается и исчезает с арены этнической культуры.
Точно так вместе с человеком костюм проходит все стадии взросления. В традиционной среде такой упорядоченный ход перемен ритуален, каждый его этап обоснован и осмыслен, обставлен обрядовыми действиями или символами. Существенно, что первая одежда, приготовленная для младенца, делалась из старой одежды родителей. Поношенные ткани, рыхлые, размягченные, считались не только практичным материалом для пеленок.

Эрзянская свадьба. Пензенская губерния, Саранский уезд. Фото начала XX века.

Они воспринимались как одежда, передающая новорожденному силу взрослых: от отца - к сыну, от матери - к дочери. Прямоугольный лоскут ткани младенческой пеленки - это древнейшая форма одежды. Она также сохранилась у мордвы до XX века в интересной манере ношения младенца с использованием удлиненного покрывала, перекинутого через плечо. Младенец находился в близком контакте с телом матери, а покрывало образовывало сакральное лоно, оберегающее малыша. Не случайно здесь использовался не бытовой кусок холста, а особая обрядовая деталь - покрывало невесты, - которую сберегала женщина после свадьбы. Покрывало мордовской невесты считалось оберегом для ребенка, отчего его использовали и как полог для люльки.
Обычные детские рубашки, первая сшитая одежда, не имели различий по полу, но соблюдалось правило носить их с подпояской. Данной категории одежду делали из пестряди и не оформляли вышивкой, которая была принята в селе. Это говорит о том, что маленький ребенок не был включен в патриархальную общину и находился до определенного времени только под опекой семьи, самых близких ему людей.
Шаг перехода в новую возрастную группу начинался примерно с 5 - 7 лет. Это был ответственный момент, потому что дети начинали включаться в дела старших, приобретая некоторую самостоятельность. В этот важный период происходит деление на мужской и женский костюм.
Впрочем, мальчики продолжали носить пестрядинные рубашки, но в их гардеробе появляются портки. А костюм девочек включал белую вышитую по традициям своей местности рубаху, более нарядный домотканый поясок. Возможность иметь красивое ожерелье компенсировалось детской модой или очень древней традицией носить бусы из ягод и семян растений. Хотя появление первых настоящих бус, сережек или купленной ленточки было вожделенным знаком взросления.
Важным моментом становится умение одеваться опрятно.

Практические навыки, как правильно подпоясать рубаху, выправить напуск, заложить сборки и складочки под пояс, приходили в ежедневном наблюдении за взрослыми. Однако фактор поощрения, восторг матери, бабушки. возводил процесс одевания в некий культ, который становился правилом, нормой, передаваемой из поколения в поколение.
С этого момента девочка включалась в круг исполнения трудовых обязанностей, чтобы к брачному периоду стать полноправным членом общества. Научиться прясть, ткать, вышивать становится главной заботой будущей хозяйки.
В этом процессе устанавливалась своя периодичность, ход и распорядок. После уборочных осенних работ крестьянки обрабатывали лен и коноплю, готовили кудель для пряжи на холст. Поздняя осень с коротким световым периодом - время, когда пряли. Допоздна в избах горела лучина, жужжали веретена и прялки, вытягивая тонкую нить. Каждый час был дорог, чтобы к Рождеству успеть напрясть ниток в достатке. До вешнего мартовского солнца ткались холсты.
Щелок и яркие солнечные лучи помогали сделать тканину белоснежной. С прибавлением дня садились вышивать.
В теплое время самое удобное место для работы - крыльцо, в темной курной избе узор по счету нитей на рубаху чисто не переведешь, да и белый холст можно сажей запачкать.
Поэтому чистым рукоделием, вышивкой, плетением и ткачеством нарядных поясов занимались во дворе. А качество самодельных нарядов будет оцениваться всем миром.
В мордовском девичьем и женском костюме возрастные ступени прослеживаются наиболее отчетливо. В костюме эрзянских девушек обязательной деталью становился набедренник. В прошлом одежда мордовских девушек имела особую отделку. Девичьи рубахи ярче оформлялись по, подолу, в ряде локальных групп имели специальную вышивку.
Возраст совершеннолетия отмечен усложнением всего комплекса костюма. Особое значение приобретают шейные и нагрудные украшения.

Мокшанская невеста. Пензенская губерния, Краснослободский уезд. Фото начала XX века.

Этимология слова, известного в прошлом эрзе и мокше, восходит к мордовскому слову сялгомс, что в переводе на русский язык обозначает «приколоть». Сейчас слово сюлгам практически ушло из мордовского разговорного языка, так как в современном костюме национальная фибула большая редкость. А когда-то в каждом мокшанском и эрзянском костюме разукрашенный бусами, цепочками тяжеловесный сюлгам был одновременно и центром нагрудных украшений, и заколкой, которая соединяла и закрывала края разреза ворота.
Это украшение считалось оберегом. В костюме девушек и молодых женщин пряжку с иглой, основу сюлгама, было принято скрывать от посторонних глаз под ожерельем или воротником из бисера.
Изобилие монет, бубенцов, сверкание стеклянных и фарфоровых бус, которые соединялись в оригинальные конструкции разнообразных украшений, - все это было средством показать материальную готовность девушки к браку. Существовали специальные праздники, когда девушки выходили в своих лучших нарядах продемонстрировать купленное, снизанное, выплетенное, вышитое, сотканное, красиво подобранное, умело одетое.
По праву видное место в костюме девушки отводилось головным уборам. Несмотря на то, что красивая коса у многих народов была синонимом девичьей красы, ленты, налобные повязки, венки и шапочки в мордовской культуре были весьма самобытным и оригинальным явлением.
Они живописно венчали костюм, превращая хозяйку в яркий цветок. Эпитет не случайный, в XX веке стихийно распространившаяся мода на самодельные яркие цветы, прежде всего, усилила декор девичьих головных уборов.
Самым ответственным моментом в судьбе женщины, а вместе с ней жизни всего рода, была свадьба. Понятный каждому человеку акт образования семьи у мордовского народа был настолько прочно утвержден в сложной системе национального обряда, что его поступательное развитие нашло непосредственное отражение в костюмах главных свадебных чинов.

Мокшанки. Тамбовская губерния, Спасский уезд, с. Салазгорь. Фото 30-х гг. XX века.

В мужском костюме это были белые рубахи, украшенные ткаными или вышитыми узорами, расшивкой блестками, кумачом. Исстари гордостью костюма мужчины были красиво сотканные пояса, полученные в подарок от любимой или купленные на ярмарке. В позднее время как престижный знак принималось появление деталей городской моды: жилетов, пиджаков, перчаток, щеголеватых шапок.
Но наибольшую смысловую роль в действии свадьбы играли женские костюмы, особенно двух главных героинь - невесты и свахи кудавы, как бы взаимодополняющие друг друга.
В свадебном ритуале невеста предстает в трех ипостасях: девушка, молодушка, женщина. После сговора и до обряда венчания девушка надевала самый красивый наряд девичества, символизирующий богатую жизнь в доме родителей, цветущую беззаботную молодость. Незадолго до венчания драматичный обряд оплакивания девичества сопровождался фактически траурными, горевыми или плакальными белыми одеждами. Смысл этой части свадьбы имеет более сложную символику, чем простое расставание с вольной жизнью. Его корни уходят в глубинные слои народных верований.
Символическая смерть, о которой повествует в своих плачах невеста, связана с идеей возрождения ее в новом женском качестве. Этот обряд в культурной традиции народа имеет параллели. Например, на празднике Проводы Весны - Тун- дон ь Илыпямо - подобным образом совершался переход к новому сезону. Весна - девушка или ее символы - цветочный венок, украшенная лентами береза - оставлялись на поле, кладбище, бросались в реку, чтобы женским плодородием природа вернулась к человеку.
Такой же переход совершает невеста. Аналогично весенней березке украшают ее косу, вплетая в волосы ленты, колечки, браслеты. Ими новобрачная при смене прически одаривала своих гостей - девушек и молодушек. Любоваться на невесту, сопереживать происходящее приходило все село.
Заместительницей девушки на свадьбе на момент ее перехода в новую ипостась становится сваха - «генерал за свадебным столом».
Выбору свахи, а также ее костюму уделялось серьезное внимание. Красивая, здоровая, обязательно имеющая детей молодая женщина, приглашавшаяся на роль свахи, сама по себе уже символизировала зрелую плодородную стихию. В ее костюме сочетались элементы нарядной одежды молодушки и детали костюма женщины.
Самый красивый костюм невеста надевала на второй день свадьбы. В старину его выделяли особо вышитые высокого художественного достоинства рубахи, которые носились поверх более скромно оформленных рубах. Для такой одежды существовало специальное название, например у большинства групп эрзян это был покай, ожаки панар в костюме мокшан, у теньгушевской эрзи - нангунь панар, лангокаям щам - у зубово-полянекой мокши. К традиционному комплексу украшений, которые использовались в праздничной одежде, добавлялись покрывающие элементы: боковые полотенца, нагрудные подвески. Обязательной деталью женского костюма у эрзян становится верхняя распашная одежда из холста руця с ковровой вышивкой на груди.

Мокшане. Тамбовская губерния, Темниковский уезд. Фото начала XX века.

Специальными обрядами обставлялась смена девичьего головного убора на женский. После изменения девичьей прически на женскую невеста была обязана скрывать свои волосы, но пока старшие снохи не приняли молодую в свой состав, она ходила в головном уборе переходного типа. Характерно, что эти уборы совмещали закрытую форму, присущую уборам женщин, с декоративной отделкой, типичной для головных уборов девушек, с изобилием лент, тесьмы, блесток и пр. В XX веке с распространением фабричных шелковых и шерстяных платков через костюм молодушки внедрилась новая мода, где вместо традиционного головного убора новобрачная надевает полушалок, живописно располагая его рисунок вокруг головы, украшает себя нарядной налобной лентой, в декоре которой продолжали сохраняться местные художественные традиции. Это новшество оказалось настолько устойчивым, что и поныне в современном народном костюме самобытным элементом остается манера повязывать платок. Характерно, что при надевании головного убора женщинам приходится пользоваться помощью друг друга, так как самостоятельно трудно добиться красивого результата. Таким образом, спустя столетие можно доподлинно увидеть инсценировку связанного когда- то со свадебным обрядом эпизода.
Кульминацией развития традиционного костюма является окончательная смена головного убора молодушкой на форму женского убора.
По правилам народного ритуала это происходило не ранее чем через полгода, либо после рождения первенца. В доме супруга молодуха вышивала такой убор под руководством старших женщин, придавая ему вид и форму, принятую в семье мужа. Вероятно, размещение внутри чепца лубяной или деревянной основы, поддерживающего каркаса, кроме формообразующего значения, имело символический смысл.
Символ дерева, древа жизни, на мордовской свадьбе имеет свой сюжет развития, начиная от обрядовой ветки ишч у марина (цветущая яблоня), которой украшали свадебный пирог. приготовления из прутьев свадебной кибитки онава или улема кудо (дом бытия) до обряда наречения имени молодушке. Описывая ритуал лемдема - наречение имени молодушке. который проводился в ходе мордовской свадьбы, М.Е. Евсевьев отмечает: «Один из участников свадебного поезда… влезает на приступку у печки и двумя ударами топора откалывает щепку от третьего бревна от потолка.
Затем слезает вместе с отколотой щепкой и кладет ее на голову невесты…, произнося то имя, которое желают дать молодушке». Щепу, отколотую от бревна, вместе с прутьями свадебной кибитки сжигали.

Мокшанская семья. Пензенская губерния, Краснослободский уезд. Фото начала XX века.

По прошествии времени, совершая обряд смены головного убора молодушки, старшие снохи спускали женский головной убор через печную трубу, таким образом выражая согласие хранительницы дома принять новую хозяйку как полноправного члена рода. По-видимому, благоволение хранительницы домашнего очага было по поверьям отмечено тем, что каркас из дерева, вставленный внутрь убора, принимался как чудесным образом не сгоревшая свадебная шепа. Ее молодая будет носить в доказательство принадлежности дому, семье, роду всю свою жизнь. Так или нет, но практически все старинные голвные уборы мордовских женщин имеют вставку из дерева или коры. На очелье уборов выполнялись замысловатые, вероятно охранные орнаментальные мотивы, которые сверху было принято закрывать слоями декоративных нашивок, лент, шелковыми платками, свернутыми по диагонали.
Вступив в пору зрелости, женщина становилась блюстительницей традиций своего народа. Под ее опекой находилось подрастающее поколение, ее пример был эталоном эстетических правил.
В костюме женщин репродуктивного возраста сохранялся полный набор составных деталей, яркая декоративность. Однако постепенно взамен нарядному костюму отдается предпочтение одежде рациональной. Весь набор деталей ее становится проще. В этом плане особенно показательны перемены, связанные с оформлением головных уборов, наряд которых с течением жизни делался скромнее. Дорогостоящие нашивки из лент, блесток, цепочек постепенно убирались из комплекта отделок, уступая место вышивке. К 35-40 годам большинство женщин меняли нарядный головной убор на облегченный, который было положено носить пожилым.
Костюм людей пожилого возраста имел свои отличия. Пожилые люди дольше сохраняли в одежде старинные формы покроя, архаичные элементы, отдавая дань традиции. Выход из репродуктивной категории отмечался сменой элементов костюма. Характерно, что освобождение от родильных обязанностей, воспринимавшееся как очищение, проявлялось в перемене типа отделки на рубахе. Рубахи старых женщин оформлялись наподобие рубах девушек, с той лишь разницей, что тона вышивки делались темнее, а плотность узоров становилась разреженной и допускала просветы холста. В XX веке с распространением фабричных тканей предпочтением у пожилых начинают пользоваться материалы темно-синего, черного цвета для изготовления передников и нашивок для отделки подолов и рукавов.

Украшения, которые использовали старые женщины, включали минимальный набор из 1-3 ниток мелких бус и функционально необходимую нагрудную заколку сюлгам. Вместо декоративных воротников и нагрудников старухи носили холщовый или белый фабричный платок. завязанный на шее, либо скромный матерчатый нагрудник, украшенный строчкой.
Завершая жизнь, женщина готовила «смертный узел». В нем содержался основной комплект одежды, традиционный фасон которой хозяйка носила в течение жизни: рубаха с неразрезанным воротом, чтобы никто из живых не смог ее примерить, пояс, головной убор, онучи и оборы, лапти и саван, несшитое полотнище, чтобы покрыть лицо и руки. Это был последний обряд, который завершал историю костюма, связанную с судьбой человека. Но эта картина повторялась из поколения в поколение, следуя традиции мордовской народной культуры.
Исторические перемены, происходившие в России, оказывали влияние на этническую ситуацию в регионе. Малоземелье, усиление крепостной зависимости, христианизация приводили к тому, что народ покидал свои села и переходил на Другие места, осваивая новые территории. Крупным ареалом расселения мордовского народа, начиная с XVII века, стало левобережье Волги.Такие перемещения отражались на развитии народного творчества. В частности, национальная одежда, один из выразительных его компонентов, чутко реагировала на каждый фактор перемен в жизни людей, сформировав исключительное явление в материальной культуре мордвы - многообразие локальных вариантов костюма. Внутри каждой из локальных групп действовали свои законы и понятия об идеале. Они подчинены каким-то неведомым природным или экономическим импульсам, диктующим выбор формы, цвета, материалов, набора покупных деталей, что в конечном итоге через века будет просматриваться как канон. В середине XX века исследователями была дана точная классификация, определены географические границы распространения 12 локальных групп мордовской традиционной одежды. И по сей день этот научный принцип очень удобен при знакомстве с темой национального костюма. География бытования того или иного типа костюма не совпадает с административными границами, отдельные группы костюма охватывают несколько районов разных областей, некоторые компактно умещаются в рамках одного района.

Обширной территорией бытования эрзянского костюма являются восточные районы современной Мордовии и пограничные районы Чувашии и Ульяновской области, эта местность стала заповедной сокровищницей народных традиций эрзян, ярко запечатленных в восточной группе национального костюма. Особенный тип костюма бытовал в южных районах Нижегородской области, по отношению к границам Мордовии его выделяют как северную группу. Эрзянское население, сохранившееся на севере древних мордовских земель, рано испытало воздействие русской культуры. Тем не менее в костюме сохранились многие дошедшие из глубины веков формы и приемы. Непростая этническая история породила устойчивую культуру небольшого по территории эрзянского ареала, находящегося на северо-западе Мордовии. Соответственно, названная как северо-западная, данная группа костюма донесла до наших дней отголоски связей с культурой древних финно-угорских племен, населявших земли по Оке и ее притокам, следы контактов с мокшей, русскими и татарами. Вероятно, эрзянские корни имеет костюм терюшевской группы обрусевшей мордвы, которая расселена в пределах Даль- неконстантиновского района Нижегородской области.
Несмотря на компактное расположение мокшанских сел в границах Мордовии и соседних районах Пензенской области, здесь также выделяются свои самобытные локальные группы костюма: северная, западная, южная, центральная, демонстрирующие устойчивые культурные традиции. Особенными чертами отличается группа костюма, бытовавшего у населения юго-западных районов Мордовии и Белинском районе Пензенской области.
Тесное проживание эрзян и мокшан на территории восточной части Пензенской области. вхождение ареала в область передвижения мордовского населения периода активных миграций, начиная с XVI века, сформировало еще одну крупную по географическим рамкам зону, вместившую две группы костюма эрзянского типа: городищенскую и кузнецкую, которые были распространены в границах одноименных уездов Пензенской и Саратовской губерний, по дореволюционному административному делению. Своеобразием отмечен эрзянский костюм заволжской группы, в нем отразились черты соединения культур переселенцев из разных земель коренной мордовской территории.
Многообразие форм материального проявления культуры - это уникальное богатство мордовского народа. Поразительная несхожесть типов и видов костюма, приемов орнаментации и декорирования говорят о некогда сложном разноплеменном составе народа, сумевшего сохранить неповторимую культуру предков. Через костюм можно узнать историю народов мокши и эрзи, ощутить силу воздействия эстетических идеалов, гордость за неповторимый дар народного созидания.

Особенной чертой всех этнических групп являются традиционные костюмы народов. Мордовский - самый яркий тому пример.

Эрзя является одним из древнейших финно-угорских племен.

Создавая свой традиционный костюм, мордовский люд вкладывал свою душу, хотел сделать его ярким, оригинальным. Все их старания, вложенные в сотворенные наряды, были успешно оправданы.

Краткое описание наряда

Сформировывался костюм мордовский на протяжении многих лет в центрально-европейской части России. В создании национального наряда очень тесно переплетаются многие позаимствованные элементы, взятые у эрзянского и мокшанского народов.

В традиционный костюм мордовский вложены элементы декора, которые помогли раскрыть все взгляды о красоте человека. Наряд соединил воедино всю полноту творчества, представленного в вышивании, изготовлении украшений из бусинок и бисера, ткачестве. Также являлось большим талантом умение надевать и носить костюмы мордовского народа. Порой, чтобы одеть такой наряд, необходимы были пара часов и помощь еще нескольких человек.

Единое описание

Представлен невероятно ярким и красочным.

Ежедневный женский и мужской гардероб считался комфортным и как можно лучше приспособленным для выполнения хозяйственных хлопот, подходил ко всем требованиям природно-климатических условий. В него входила нательная зимняя и демисезонная.

Обязательно присутствовали всевозможные декоративные украшения.

Но праздничный мордовский женский костюм состоял из большого числа компонентов. Он являлся истинным народным произведением искусства.

Обязательно, согласно древним традициям, в костюм мордовский (фото представлено в статье) вносились элементы уважаемых и почитаемых символов - здоровья, силы и выносливости. В большинстве случаев они были стандартными.

Женский национальный наряд

Женский костюм мордовский, фото его предоставлено далее, формировался на основе широкой длинной рубахи - панар. Шили ее из двух больших кусков ткани. Насчитывала она четыре шва со стороны груди и спины. Именно эта часть наряда была позаимствована у эрзян. Чтобы в ней было удобно ходить и работать, впереди не зашивали до самого низа. Рукава на рубахе были прямой формы и широкими.

Воротник отсутствовал, а вырез на груди имел форму треугольника и был очень глубоким. Чтобы немного скрыть такое большое декольте, применялись застежки - сюлгамо. Они были в двух вариантах: овальные с незамкнутыми подвижными концами и в форме трапеции.

Также на шею вешали бусы и специальный шнурок с нанизанными на него монетами и бисером.

Основным украшением являлось вышивание, которое было очень плотным. Оно обрамляло полностью все края горловины, рукавов, подол и проходило посередине спереди и сзади большими полосами.

В праздничные дни молодые женщины сверху надевали великолепно украшенную вышивкой рубаху - покай.

А вот фасон сорочки мокши имел незначительные отличия. Шилась она из трех кусков полотна, по длине была значительно короче, до колен. Поэтому под низ надевались штаны. Грудной вырез был овальной формы.

Еще одной частью наряда являлись безрукавки. Надевали их сверху на рубаху. Покрой модели был в талию, изготавливали ее из ткани черного цвета. Со стороны спины на ней присутствовал декор из ярких атласных ленточек.

Важнейший элемент наряда

Одним из важнейших компонентов этого костюма является пояс - пулай. Он существовал в двух разновидностях: с валиком и без него. Изготавливали его из прямоугольного куска холста и втачивали внутрь картон или войлок. На его внешнюю сторону наносили узорную вышивку и разнообразные декоративные украшения.

Именно эту составляющую мордовский народный костюм позаимствовал у эрзян. По традиции, надевала его девушка в день совершеннолетия и после этого должна была носить постоянно, не снимая.

В отличие от повседневного пулая, праздничный был украшен очень богато. Там присутствовал разноцветный бисерный узор, монеты, цепочки, пуговицы. С самого низа пояса почти до колен спускалась шерстяная бахрома. Для ежедневного использования пулай был черный, а нарядным считался зеленого или красного цвета.

По краям свисали разнообразные подвески. Состояли они из железного каркаса из нескольких рядов проволоки или узкого плетеного ряда звеньев. Туда крепились бубенчики, мелочь, изделия из бисера и цепочки. Несмотря на то что он сохранял определенный рисунок и декорировался согласно древним традициям, но все-таки иногда разрешалось проявлять самостоятельность в его украшении.

Именно этот элемент в костюме являлся показателем территориальной принадлежности и финансовой состоятельности владелицы.

Особенности головных уборов

Один из элементов, украшающих женский традиционный костюм, - мордовский головной убор. Их было несколько видов. Большие - с жестким основанием в форме прямоугольника и конусообразные - назывались панго, такой вид носили эрзи. Значительную популярность получил убор-сорока. Представлял он чепец из холста, вышитый бисером и позументом, под него надевали чехлик или волосник.

Неотъемлемой частью являлись височные подвески, которые изготавливались из ракушек, пуховых перьев, монет. Еще популярны были налобные украшения в виде бахромы или перьев.

А женщины-мокши отдавали свое преимущество мягким, негромоздким уборам типа полотенца с вышитыми концами.

Эта деталь наряда должна определенно соответствовать годам и семейному положению его обладательницы.

Также существовали свои правила и традиции, например, девушке в отличие от женщины разрешалось не полностью покрывать голову. А в церковь было принято надевать платок, напоминающий короткое полотенце с вышитыми узорами на концах. Молодые девушки носили накосники.

Теплое одеяние, обувь

Женский теплый костюм мордовский практически не отличался от мужского. В демисезон мужчины носили пошитые из сукна сумани. В зимний период - шубы из овечьей шерсти.

Обувью у них были лапти. Их отличительной чертой являлось косое плетение, низкие борта, трапециевидная форма головки. Изготовляли их обычно из липового и вязового лыка. Ноги обматывали портянками, их было два вида: нижние для ступней, верхние - для икр. С наступлением холодов сверху на них надевали белые или черные онучи. Но в праздничные дни обували сапоги, которые шили из коровьей или телячьей кожи. А в зиму предпочтение отдавали валенкам белого цвета.

Также не забывали и про украшение в ушах. Это были серьги с подвеской - монетой или бусинкой.

Новшества

Уже в конце 19 века женский мордовский народный костюм был дополнен передником. По модели его разделяли на три типа: закрытый с рукавами, с нагрудником и без. Шили его из полотна различных цветов. После такого нововведения он стал неотъемлемой частью наряда. Носили его постоянно - в праздники, трудовые будни. Как и всю одежду, украшали вышивкой, атласными лентами, кружевными оборками.

Классический женский мордовский национальный костюм сберегал свою первобытность до начала 20 века. Но без сомнения, есть еще селения, в которых чтут, берегут и соблюдают старинные ритуалы и нравы.

Описание одежды для мужчин

Костюм мордовский мужской также имел свои особенности, хотя и имел нечто общее с одеждой русских богатырей.

Одними из важных составляющих являлась рубаха - панар и штаны - понкст.

Ежедневное рабочее одеяние изготавливалось из тяжелой конопляной ткани, а нарядное праздничное - из легкого льна. Панар носили навыпуск и обязательно подвязывали поясом.

С начала 20 века стали использовать ткани фабричного производства.

Летний мужской костюм мордовский предусматривал наличие рубахи - белой распашонки, которую надевали сверху на панар.

Демисезонная одежда представляла собой суконное пальто темного цвета - сумань. А когда собирались в поездку, надевали чапан. В холодное время года - овчинные шубы.

Важная деталь костюма

Стоит уделить особое внимание элементам, входящим в традиционные костюмы народов - мордовский пояс, который имел особенное значение. Он был кожаный и украшен пряжкой, изготовленной из дорогих металлов. В свою очередь, она была простой, в форме кольца, или сложной - со щитком, с целью крепления к ремню. На другой его край крепили железный наконечник, а к наружной стороне - бляшки разнообразных форм. И все это украшалось различными узорами и камнями. Также его использовали как приспособление для подвешивания оружия или иных вещей. С давних времен пояс считался мужским отличительным признаком.

Обувь у них была простая - лапти. Но, как и у женщин, в дни праздников это были сапоги с каблуком и сборкой на голени.

Один из популярных головных уборов - черные и белые валяные шляпы с маленькими полями. Летним вариантом были холщовые колпаки. В холодное время года надевали шапки-ушанки и малахаи.

О процессе изготовления нарядов

Красочным и оригинальным проявлением таланта считается вышивание, являясь одним из главных украшений национальной одежды. В процессе рукоделия применялись шерстяные, но иногда и шелковые нитки. Также стоит отметить тот факт, что основными цветами мордовского народа являлись темно-красный и черный с синим оттенком, а дополнительными - желтый и зеленый. Наиболее популярно использование в орнаменте восьмиугольных звезд. В основном узоры были расположены по наклонной сетке.

Девочек начинали обучать вышиванию с раннего возраста. Такое умение считалось одним из достоинств девушки. Между собой они всегда соревновались в мастерстве, придумывали новые рисунки и фигуры.

Все свое вдохновение по созданию новых элементов они брали из природы. Поэтому подбирались соответствующие названия узоров - звездочки, еловые ветки, куриные лапки.

До определенного времени основу, из которой шили костюм мордовский, изготавливали своими усилиями. Легкие льняные холсты, шерсть для пошива теплой одежды. Также сами окрашивали натуральными красителями нитки для вышивки, и все это благодаря хорошо развитому народному хозяйству.

Помимо всего этого, женщины промышляли узорным ткачеством. Обычно оно использовалось для украшения элементов одежды: головных уборов, поясов. Мордовский народ использовал в убранстве геометрический орнамент: ромбы, клетка, зигзаг, елочки.

Декор наряда

Также большой популярностью пользовалась аппликация. Для ее изготовления применяли шелковые и бумажные нити, сукно, тесьму, полоски золотого шитья. Таким образом, во множестве вариантов она даже заменила вышивку. Украшали при помощи накладных узоров в основном теплые вещи.

Существенную роль в мордовском народном творчестве играет шитье бисером. Его цветовая гамма не была разнообразной, в основном это были красный, желтый, белый и черные цвета. А орнамент такой же, как и у вышивки. Он широко использовался для выполнения различных элементов декора и отделки одежды.

Марина Иванова

И снова здравствуйте, дорогие коллеги!

Извиняюсь за столь длительное молчание и непосещение ваших блогов, на то были свои причины.

Сегодня предлагаю вашему вниманию фотоотчёт о выставке детского творчества "Мордовский костюм". Эта выставка была организована мной как одно из итоговых мероприятий познавательно-творческого проекта "Моя Родина - Мордовия".

Цель проекта: приобщение дошкольников к культуре мордовского народа в процессе социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического, физического развития.

(подробнее с проектом можно ознакомиться в моём блоге) .

В процессе реализации проекта дети узнали много нового и интересного о родной республике, в том числе и о национальном костюме мордовского народа. Мы с ребятами рассмотрели книги и буклеты о вышивке - народном промысле Мордовии. Именно вышивка придаёт особый колорит национальному костюму мордвы. По мотивам мордовской вышивки выполнили вот такую аппликацию "Передник".