Национальная одежда коренных малочисленных народов севера. Эвенкийский национальный костюм Народный костюм эвенков рисунок

Эвены

Красочность и декоративность одежды

Поселок Черский находится в устье реки Колымы. Назван поселок по имени ученого-геолога, исследователя недр, нефтяных пластов и алмазных месторождений Якутии Николая Васильевича Черского, его же именем назван и горный хребет, пересекающий северную часть Якутии. Примерно в 1000 км западнее Черского, в низовьях реки Индигирки расположен поселок Чоккордах, или Аллаиха (старое название). Здесь человека окружает уже подлинная Арктика: и полярная ночь и Северное сияние. Коренными жителями в поселках Чоккордах и Черский - это эвены – народ, родственный эвенкам-тунгусам, но вместе с тем и иной, даже если судить по декоративно-орнаментальному искусству. Эвены, эвены-ламуты живут во многих населенных пунктах севера Якутии, Камчатки, Магаданской области, Хабаровского края. Компактно они проживают в поселке Березовка Средне-Колымского района.

История этого маленького поселка на берегу прозрачной речки того же названия, на краю таежного массива – самая романтичная.. Это поселение случайно открыл летчик самолета АН-2 в 1954 году. Оказалось, здесь жили люди, которые ничего не знали о каких-либо событиях, происходящих по ту сторону горной гряды. У них существовали порядки еще 18 века, управлял ими князь. У них не было ни школы, ни больницы. Так жители Березовки из эпохи феодализма шагнули сразу в советскую эпоху.

Через 12 лет жизнь в Березов­ке преобразилась. Там появились первый пред­седатель сельсовета, первый врач, пер­вая учительница.

В каждом доме можно было уви­деть в полной сохранности удивитель­ные по красоте эвенские националь­ные костюмы и украшения. Сохра­нился даже мужской эвенский нацио­нальный костюм — большая ред­кость, поскольку мужская националь­ная одежда, как правило, исчезает из быта раньше и быстрее, чем женская. Мужчины скорее начинают чуждаться красочности, яркости народного ко­стюма и охотнее, быстрее, чем женщи­ны, меняют его на общепринятую гражданскую одежду.

При знакомстве с ламутским ис­кусством поражает и навсегда оста­ется в памяти необычайно острое кон­трастное сочетание цветов: звонкий (и в то же время мягкий) золотисто-рыжий и бледно-голубой цвета. Звон­кий рыжий — это мех, это ровдуга, окрашенная в золотисто-рыжий тон, а голубой — это бело-голубые широ­кие бисерные окаймления.

Эвенская женская шуба-парка. Вид спереди

Красочность, декоративность эвен­ской одежды отмечал известный рус­ский исследователь Крайнего Севера, этнограф В. Г. Богораз-Тан. Он пи­сал: «Вся одежда ламутов сверкала красными и голубыми узорами выши­вок, как цветы на каменных склонах... Кожаные и меховые кафтаны, обши­тые черным, зеленым и красным сафьяном, перемежающимся, в клет­ку, дорогим алым сукном, маленький кусочек которого покупается пятью белками, четырехугольник передника, вышитый бисером, крашеной лосиной шерстью, похожей на цветной шелк... отороченные красной тканью и поло­сой черного пушистого меха, обшитые маленькими пунцовыми хвостиками, сделанными из кусочков шкуры моло­дого тюленя, окрашенными одним из затейливых способов, известных толь­ко ламутским женщинам. На шапках, на огнивных и табачных мешках, на меховых сапогах и кожаных штибле­тах, даже на колыбели, в которой лежал грудной младенец, на малень­ком седле, выглядывавшем из-за по­лога и походившем на игрушеч­ное, — везде и всюду сверкали затей­ливые узоры ламутских украшений».

Эвенская женская шуба-парка. Вид со спинки

В одном из своих чукотских расска­зов Богораз-Тан пишет о том, как мужчины-чукчи, застигнутые непого­дой и вынужденные искать приста­нище в эвенской юрте, в ожидании ужина рассуждают, что если уж жениться, то, конечно, на эвенской девушке: вот как она хороша и как красиво одета. И действительно «...у котла хлопотала девушка... в таком же красивом наряде, испещренном все­возможными вышивками, и, кроме того, обвешанная с головы до ног бусами, серебряными и медными бля­хами, бубенчиками, железными побря­кушками на тонких цепочках и тому подобным добром. Огромный уйер, знак того, что его владелица еще не продана никому в жены, из восьми рядов крупных бус, вплетенных в косы, достигал до пят и оканчивался серебряными бляшками. Массивный колокольчик, привязанный к передни­ку, издавал звон при каждом движе­нии».

Женская верхняя одежда шьется мехом вверх с разрезом спереди, с подрезной талией и густыми сбор­ками-фалдами сзади. Общий тон золо­тистый. Спереди эту одежду украшают декоративные вертикальные полосы, по обе стороны, но несколько отсту­пая от края окаймляющие стык пол. Сзади, в месте подреза и начала сбо­рок, несколько ниже талии прикре­плены маскирующие подрез парные декоративные нашивки в форме пря­моугольников или трапеций.

Нашивки окаймлены красным кан­том, заканчиваются снизу меховой вы­пушкой, из-под них свисают длинные, до подола меховые жгуты, сделанные из нанизанных на нитку подкрашен­ных в ярко-рыжий цвет пучков заячьей шерсти. Хвостики такой же ярко-рыжей шерсти укреплены и во­круг подола, выше меховой опушки.

Эвенский нагрудник-фартук

Передник, о котором упоминает Богораз-Тан, — самая примечатель­ная часть эвенской национальной оде­жды. Это не передник, а нагрудник, на который мы обращали внимание при описании эвенкийского костюма. Пе­редником он назван из-за своей общей широкой трапециевидной, расширя­ющейся книзу формы.

Изготовляется передник из ровду­ги или из оленьей шкуры мехом к телу. Ровдужные передники заканчи­ваются ровдужной же бахромой. Де­коративным завершением эвенского передника служит бело-голубая бисерная кайма внизу и бисерная нашивка вроде ложного кар­мана посредине передника. Передники из шкуры мехом к телу опушаются по краям мехом. Богораз-Тан не зря пи­шет о великолепии и красочности эвенской (ламутской) одежды.

От комплекса мужской эвенской зимней одежды сохранился капор из оленьей пыжиковой шкурки, плотно охватывающий голову, как шлем, стя­нутый под подбородком завязками. Вероятно, таким был когда-то и эвен­кийский мужской капор, но у эвенов он сохранился дольше. Капор огибает декоративная бисерная кайма общего бело-голубого холодного тона. Ме­жду полосами бисера проложена те­плая, мягкая по цвету ровдужная вставка, отделанная параллельными полосками вышивки подшейным оле­ньим волосом с чередующимися участ­ками ослепительно-белого и оранже­вого золотистого цвета. Все декора­тивные полосы окаймлены тончайши­ми нашитыми между ними кожаными рубчиками.

Вышивка подшейным или подбо­родным волосом — уникальное ис­кусство, которым прекрасно владеют эвенские мастерицы.

Эвенские костюмы

Поскольку северный олень играл большую роль в жизни народов Край­него Севера, с ним были связаны древнейшие поверья и предания. Это в ряде случаев было священное живот­ное, в особенности белый олень. Белому волосу оленя приписывались охранительные свойства. Применяя его для отстрочки, вышивки, масте­рицы преследовали также цель и обе­зопасить себя или своих мужей, бра­тьев, для которых шилась одежда, от встречи с врагом, с разъяренным зве­рем и от других напастей. Зашивки, выполненные подшейным (подбород­ным) волосом оленя или лося, ослепи­тельно сверкают на фоне натуральной или подкрашенной ровдуги (или кожи). Мастерицы самым различным способом используют этот своеобраз­ный материал. Это и окаймляющий довольно плотный шов, и еще более плотный настил, благодаря которому образуются широкие полосы, геоме­трические фигуры белого цвета и белый штрих, рисующий такие же строгие по контурам, но легкие по заполнению графические фигуры. Разнообразие этих приемов и их соче­тание в конечном счете и составляют особенность искусства вышивки под­шейным или подбородным волосом.

Эвенские мастерицы прибегают и к другимприемам украшения своих изделий, подрезая соединяемые вместе ремешки замши прямоугольными зуб­чиками и затем уже их соединяя, пере­плетая ремешки двух цветов и созда­вая из них единый и т. д. Наконец, орнаментальная полоса из узких гори­зонталей общего светло-коричневого тона окаймлена с двух сторон поло­сами бисера с преобладанием чистого голубого, насыщенного цвета, не ультрамаринового, а того, который можно получить, разводя белилами так называемую парижскую синюю. Добавлением в небольшом количестве белого и, разумеется, черного бисера мастерицы достигают в своих каймах буквально захватывающего своим эмоциональным строем сочетания фактур, красок, материалов.

Девочка в национальной одежде эвенов-ла­мутов

Орнамент бисерной каймы иногда ограничен только цветовой волной — постепенным переходом от самых светлых бисерных горизонталей к са­мым глубоким темным и, наконец, черным. Игра на цвете и цветовых переходах сопровождается и постепен­ным увеличением размера бисеринок. В самых светлых рядах бисеринки са­мого мелкого размера; чем гуще и интенсивнее голубой, синий тон, тем соответственно крупнее и сами бисе­ринки. Поэтому в вертикальном или поперечном направлении получается нарастание или ослабление цвета. В продольном, горизонтальном на­правлении в бисерной кайме также можно наблюдать постепенное увели­чение или постепенное уменьшение размеров бисеринок. Путем цветового и размерного подбора бисеринок на общем голубовато-белом фоне бисер­ной каймы выведены ровные гори­зонтальные ряды полуциркульных арочек — орнамента, который мы по­мним как мотив эвенкийского народ­ного искусства. Иногда подбором и сопоставлением белого, голубого, си­него и черного бисера на том же голубовато-белом фоне выведены ряды правильных окружностей с точ­ками в центре. И невольно рождается мысль об отображении в этой бисер­ной композиции окружающей приро­ды в ее самых общих, самых важных для жизни человека проявлениях: го­лубизна неба, синева рек, диск солнца в небе или его отражение в воде.

Не надо, однако, представлять себе дело так, будто эвенские мастерицы сознательно ставят перед собой задачу изобразить воду, небо, солнце. Нет, конечно. Но орнамент — как песня. Она строится на оттенках голоса, звука, орнамент — на оттенках мате­риалов, мотивов; песня — на ритме слов, бисерный орнамент — на ритме бисеринок. И как в песне, в нем рас­сказывается обо всем, что окружает, радует и волнует человека, что радует и волнует мастерицу, которая создает бисерную вышивку, и что радовало, волновало ее предков, живших, охо­тившихся, хозяйничавших в тех же местах, среди той же природы.

Источники:

• Каплан Н.И. Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего Севера и Дальнего Востока: Книга для учащихся старших классов./ Н.И. Каплан; художник Г.В. Филатов. – М,: Просвещение, 1980. – 125 с.
• http://arcticmuseum.com/ru/?q=l73 - О ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ ЭВЕНОВ БЕРЕЗОВКИ

Самой распространенной у всех групп эвенков была парка, которая кроилась из одной цельной шкуры. Это короткая шуба с прямыми сходящимися полами, завязывающимися на шнурки. Отдельно выкраивалась спинка в талию. Меховая парка не имела украшений.

Весенне-осенние кафтаны куму шили из ровдуги (оленья или лосиная замша), фасон которых аналогичен с описанным выше. Кафтан куму распашной, сзади завершается «хвостом» в виде острого мыса.

Двухклинные кафтаны являются более поздним типом традиционной плечевой одежды. Они также распашные и имеют прямой подол. Особенностью кроя таких кафтанов является наличие двухтрапециевидных клиньев со спины, расширяющих подол и придающих кафтану приталенный силуэт. Над клиньями на спине имеется прямоугольная или трапециевидная вставка.

Суконные летние и весенне-осенние кафтаны представляют дальнейшую эволюцию предыдущих кафтанов. В связи с широким распространением фабричных материалов появляются кафтаны, сшитые целиком из цветного сукна, предпочтительно из красного, или комбинированные из ровдуги и сукна. Они имеют на спине клиновидное завершение - «иргинды». Борта и подол окаймляются полосками ткани или светло-желтой кожи,

в шов которых вшивается бахрома из конского волоса. В таких кафтанах выпрямляется линия пояса, ранее повторявшая контуры подола. Принцип подобного кроя в дальнейшем приводит к исчезновению «хвоста»-иргинды в кафтанах.

Праздничную одежду дако шили из ровдуги и сукна с обилием орнамента из бисера и с бахромой из меха. Такой кафтан был коротким и плотно облегал фигуру. Из кусочков цветных тканей шили летний девичий кафтанделрэ, который надевали для игр и танцев.

НАГРУДНИКИ И ПЕРЕДНИКИ-ФАРТУКИ

Нагрудник - важная деталь костюма.Он защищал горло и грудь от мороза и ветра и одновременно украшал костюм. По конструкции и общей форме выделяются нагрудники и передники-фартуки.

Нагрудники представляют собой вертикально вытянутые трапеции или прямоугольники с клиновидным или срезанным прямым завершением. Мужской нагрудник внизу завершается клинышком. Обычно мужской нагрудник обрамляется бахромой из козьего меха или из белого конского волоса. Среди женских нагрудников клиновидное завершение редко встречается. Обычно на них располагаются орнаменты из полосок разноцветных тканей, чередующиеся с полосками ровдуги и жгутиками подшейного волоса оленя. На ткань нашиваются бисеринки синего, желтого, белого и черного цвета. На верхней части женских нагрудников вышивается бисером крупный орнамент, имитирующий «след птичьей лапки».

Передники-фартуки далью имеют узкую верхнюю часть с вырезом для шеи и широкую среднюю часть. Обычно выкраиваются из двух кусков ровдуги или шкуры, реже из одного куска ровдуги. В большинстве случаев верхняя половина передников, как мужских, так и женских, не имеет каких-либо украшений. В середине нижней половины располагается прямоугольный клапан. Орнамент состоит из полосок разноцветной ровдуги и вышивки белым и красным подшейным волосом лося и бисером.

Пояса, украшенные бисером, мужчины носили сверх нагрудника под кафтаном через правое плечо и подвешивали к нему ножи в ножнах, трубки, кисеты для табака, огниво. Женщины носили пояс поверх кафтана и прикрепляли к нему различные предметы женского туалета и разные необходимые мелочи. Наиболее характерными являются пояса в виде ровдужных полосок с закругленными концами, сплошь расшитые бисерными линиями.

РУКАВИЦЫ

Зимние рукавицы коколдо (или кололло) шили из оленьих лапок мехом наружу и не украшались. Бывают двойные меховые рукавицы, сшитые из лисьих или оленьих лапок мехом наружу, а внутренняя часть из оленьего меха ворсом внутрь. Летние рукавицы из ровдуги украшались бисером, бусами. В манжете с внутренней стороны делали прорезь длиной в 18 см для удобства работы. Если рукавицы пришивались наглухо к рукавам дорожных шуб, то внутрь вдевали другие рукавицы. Также пришивались к рукавам детской шубки рукавички без пальцев на теплом меховом подкладе. Были еще комбинированные рукавицы, когда тыльную сторону шили из оленьих лапок - камуса, а внутреннюю из ровдуги. Позже стали шить перчатки из мягкой ровдуги.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Наиболее распространенным видом головного убора эвенков был капор - удобная и изящная шапочка, которую носили и мужчины и женщины. Летний капор шили из ровдуги, из сукна, зимний - из меха оленя, лисы, белки, росомахи с опушкой из собаки. Существовало несколько способов кроя шапочки. Наиболее простыми по выкройке были капоры, сшитые из трех частей: к полоске, идущей от затылка ко лбу, пришивались две боковины, закрывающие уши и завязывающиеся под подбородком. Другой тип капоров шили из нескольких полосок ровдуги и меха. Такие шапки имели на макушке ромбовидный кусочек меха. Встречаются капоры, сшитые из четырех частей. Затылочная часть удлинена и спускается на спину, сзади прикрепляются две кисточки из ровдуги с бусами и металлической подвеской. Мужскую шапку шили также из шкуры головы оленя, расшивая бисером дырки от глаз.

Обувь эвенков была разнообразной в зависимости от ее назначения. Обувь с короткими голенищами до колен (хэмчурэ) носили на охоту. Другой вид короткой обуви - сатыт, покрывающий только лодыжки, предназначался для лыж. Подошву делали из оленьих «щеток» (шкурок из-под копыта оленя) мехом наружу, чтобы обувь не скользила. Мужская обувь не имела украшений. Женская зимняя обувь из камуса до колен у катангских эвенков называлась бичемма и имела оторочку, орнамент из бисерных линий или цветного сукна. Голенище и головка выкраивались из одного куска ровдуги.

Обувь с высокими голенищами носили и мужчины, и женщины. Летнюю шили из ровдуги, а зимнюю из меха. Обычно женская обувь имела более высокие голенища. Меховая длинная обувь (ховори) из камусов и оленьей шкуры мехом наружу имела оторочку, украшенную бисером или цветной тканью. Часто встречалась комбинированная обувь с высокими голенищами, сшитая из камуса, оленьего меха, а задняя часть - из сукна. Летнюю обувь с высокими голенищами шили из ровдуги.

В ансамбль эвенкийской одежды входили сумочки и кисетики.

Кисеты, сшитые из двух кусочков ровдуги, имели форму прямоугольника или трапеции и расшивались линиями бисера. Мешочки для кремня и трута шили из сукна и делали двойными. Наружная часть прямоугольной или овальной формы зашивалась по бокам и частично сверху. Сквозь незашитое отверстие пропускали ровдужный шнур от внутреннего мешочка.Сумочки для хранения женских украшений (хутакан) представляли собой мешочки грушевидной или круглой формы. Обычно они были комбинированными: верхняя узкая часть из ровдуги, а нижняя в виде полукруга шьется из меха со вставками ровдуги по бокам. Украшались полосками из ткани и бисера.

ДЕКОРИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

Для отделки применялись мех, ткань, бисер, ровдуга, конский и козий волос, кожа, подшейный волос оленя, нитки, металл. Борта и подолы кафтанов оторачивались мехом контрастного цвета. Меховой оторочкой подчеркиваются также и некоторые детали кроя. Швы прикрывали жгутиками из подшейного волоса оленя. Для обшивки краев одежды применялась также ровдуга, разрезанная в бахрому. На нее нашивали бисер или металлические подвески в виде трубочек, колокольчиков или бубенцов. Декоративный эффект придавала одежде отделка светлым и темным мехом оленя. Существовал и более древний способ декора - раскраска кожи в буро-красный и серо-черный цвета. Для этого использовали берестяные трафареты. Применяли технику мозаики из полосок или кусочков меха, ровдуги, кожи контрастного цвета, накладной жгутик белого оленьего волоса. Встречается и техника аппликации, когда нашивают полоски цветной ткани на ровдугу.

Преобладали гармонически сочетающиеся белые, голубые, золотисто-желтые, розовые тона с деликатным вкраплением черного бисера.

Одежда западных эвенков - одинаковая для мужчин и женщин - была распашная и именовалась в литературе обычно "фраком". Делали ее из одной целой некроеной шкуры таким образом, что центральная часть шкуры покрывала спину, а боковые части шкуры представляли собою узкие полки. В верхней части шкуры делали вертикальные надрезы-проймы для вшивания рукавов, на плечах располагали швы. С этой одеждой обязательно надевали специальный нагрудник, защищавший грудь и живот от холода. Шили одежду из ровдуги и оленьих шкур мехом наружу. Рукава делали узкие, с узкими проймами и ластовицами, с обшлагами и пришивными рукавицами. Подол одежды сзади выкраивали мысом, и он был длиннее, чем спереди.

По подолу одежды, по полам вниз от пояса, на спинке от плеча вдоль проймы рукава пришивали длинную бахрому из козьей шерсти, по которой скатывалась дождевая вода. Одежду украшали мозаикой из меховых полосок, бисером и полосками из окрашенной ровдуги и тканей.

Мужская и женская одежда различалась лишь по форме нагрудника: нижний конец мужского нагрудника был в виде острого мыса, у женского -прямой. Позднее эту одежду стали шить только из ровдуги в сочетании с ситцевыми тканями.

Описанная одежда в конце XIX-начале XX в. была распространена у ангарских эвенков, к западу от Енисея у групп сымских, тымских и нарымских эвенков и к востоку от него в районе pp. Пит, Бахта и Вельмо.

Одежда эвенков кроилась также из одной целой шкуры, но со сходящимися полами и с двумя узкими прямоугольными клиньями, вшитыми на спине от пояса вниз до подола. Одежду этого покроя шили из шкур, ровдуги и сукна. Она была как мужской, так и женской; в основном была распространена у эвенков с Подкаменной Тунгуски и у илимпийских эвенков, а также на Нижней Тунгуске. Наряду с этой одеждой у енисейских, охотских и вилюйских эвенков была распространена одежда раскроя из целой шкуры с двумя треугольными клиньями на спинке, ныне характерная для одежды эвенов. У енисейских эвенков спинка в этой одежде иногда кроилась отдельно.

Самой распространенной одеждой у всех групп эвенков была так называемая "парка". Носили ее как мужчины, так и женщины. Шили ее из оленьих шкур. Она была короткой, с прямыми сходящимися полами, завязывающимися на завязки, с отдельно выкроенной спинкой в талию; по этому же покрою делали одежду из ровдуги и сукна. Меховая парка не имела никаких украшений; одежду из сукна украшали аппликацией в виде полосок ткани и рядов медных пуговиц; ворот парки был большей частью круглый на вздержке или же к нему пришивали отложной воротник. Парка с воротником была распространена у эвенков с истоков Подкаменной и Нижней Тунгусок, Лены, у илимпийских (оз. Томпоко), у чумиканских и у забайкальских эвенков. У авамских эвенков и у эвенков с верховьев Нижней и Подкаменной Тунгусок в покрое мужской парки сохранилась более старая форма, генетически связывающая парку с так называемым "фраком". Парку эту, как и фрак, кроили из одной целой шкуры, обертывающей тело вокруг, т. е. она не имела боковых швов. У илимпийских эвенков была одежда, носившая явные черты влияния якутской. Это была шуба с прямым разрезом и полами, завязывающимися на завязки; спинку кроили в талию, от пояса вниз до подола вшивали клин посредине или делали разрез, иногда же вшивали три клина - фалды.

Женская одежда авамских эвенков имела спинку покроя в талию. На спинке, от середины проймы рукава до пояса, вшивали два полукруглых клина из меха другого тона от пояса, вниз шли два прямоугольных клина, собранные в сборки. Разрез спереди прямой, полки одинаковые, сходящиеся, рукава с пришитыми рукавицами.

У забайкальских эвенков (ороченов), кроме описанной выше парки, была еще женская верхняя одежда, шитая из ровдуги, бумажных и шелковых тканей, в виде кафтана с прямым разрезом спереди, со сходящимися полами, со спинкой, кроенной в талию; боковые полотнища ее в поясной части имели надрезы и были собраны в мелкие сборки. Воротник отложной. Украшение одежды состояло из аппликации матерчатыми полосками и пуговицами.

Одежда группы конных эвенков (хамнабан) по своему виду и покрою полностью совпадала с одеждой бурят. Покрой этой одежды так называемый "монгольский", т. е. стан одежды, кроенный из одного полотнища, перекинутого через плечи, был прямоспинный, расширяющийся книзу; левая пола покрывала правую; воротник стоячий. Рукава (широкие в пройме) суживались к обшлагу особого покроя с выступом, закрывающим тыльную часть кисти руки.

Женская одежда была отрезная и по поясу собиралась в сборки, представляя собой как бы кофту с юбкой, причем спинка одежды замужней женщины имела покрой в талию, обусловленный закругленной формой пройм, в то время как в девичьей одежде эта же часть одежды была покроя кимоно, т. е. перед, спинка и часть рукавов выкраивались из одного полотнища ткани, сложенной поперек вдвое. Такого разнообразие видов одежды эвенков разных групп.

Одежда западных эвенков - одинаковая для мужчин и женщин - была распашная и именовалась в литературе обычно "фраком". Делали ее из одной целой некроенной шкуры таким образом, что центральная часть шкуры покрывала спину, а боковые части шкуры представляли собою узкие полки. В верхней части шкуры делали вертикальные надрезы-проймы для вшивания рукавов, на плечах располагали швы. С этой одеждой обязательно надевали специальный нагрудник, защищавший грудь и живот от холода. Шили одежду из ровдуги и оленьих шкур мехом наружу. Рукава делали узкие, с узкими проймами и ластовицами, с обшлагами и пришивными рукавицами. Подол одежды сзади выкраивали мысом и он был длиннее, чем перед.

По подолу одежды, по полам вниз от пояса, на спинке от плеча вдоль проймы рукава пришивали длинную бахрому из козьей шерсти, по которой скатывалась дождевая вода.

Одежду украшали мозаикой из меховых полосок, бисером и полосками из окрашенной ровдуги и тканей.

Мужская и женская одежда различалась лишь по форме нагрудника: нижний конец мужского нагрудника был в виде острого мыса, у женского -прямой.

Позднее эту одежду стали шить только из ровдуги в сочетании с ситцевыми тканями.

Описанная одежда в конце XIX-начале XX в. была распространена у ангарских эвенков, к западу от Енисея у групп сымских, тымских и нарымских эвенков и к востоку от него в районе pp. Пит, Бахта и Вельмо.

Одежда эвенков кроилась также из одной целой шкуры, но со сходящимися полами и с двумя узкими прямоугольными клиньями, вшитыми на спине от пояса вниз до подола.

Одежду этого покроя шили из шкур, ровдуги и сукна. Она была как мужской, так и женской; в основном была распространена у эвенков с Подкаменной Тунгуски и у илимпийских эвенков, а также на Нижней Тунгуске.

Наряду с этой одеждой у енисейских, охотских и вилюйских эвенков была распространена одежда раскроя из целой шкуры с двумя треугольными клиньями на спинке, ныне характерная для одежды эвенов. У енисейских эвенков спинка в этой одежде иногда кроилась отдельно.

Самой распространенной одеждой у всех групп эвенков была так называемая "парка". Носили ее как мужчины, так и женщины. Шили ее из оленьих шкур. Она была короткой, с прямыми сходящимися полами, завязывающимися на завязки, с отдельно выкроенной спинкой в талию; по этому же покрою делали одежду из ровдуги и сукна. Меховая парка не имела никаких украшений; одежду из сукна украшали аппликацией в виде полосок ткани и рядов медных пуговиц; ворот парки был большей частью круглый на вздержке или же к нему пришивали отложной воротник. Парка с воротником была распространена у эвенков с истоков Подкаменной и Нижней Тунгусок, Лены, у илимпийских (оз. Томпоко), у чумиканских и у забайкальских эвенков.

У авамских эвенков и у эвенков с верховьев Нижней и Подкаменной Тунгусок в покрое мужской парки сохранилась более старая форма, генетически связывающая парку с так называемым "фраком". Парку эту, как и фрак, кроили из одной целой шкуры, обертывающей тело вокруг, т. е. она не имела боковых швов.

У илимпийских эвенков была одежда, носившая явные черты влияния якутской. Это была шуба с прямым разрезом и полами, завязывающимися на завязки; спинку кроили в талию, от пояса вниз до подола вшивали клин посредине или делали разрез, иногда же вшивали три клина - фалды.

Женская одежда авамских эвенков имела спинку покроя в талию. На спинке, от середины проймы рукава до пояса, вшивали два полукруглых клина из меха другого тона от пояса, вниз шли два прямоугольных клина, собранные в сборки. Разрез спереди прямой, полки одинаковые, сходящиеся, рукава с пришитыми рукавицами.

У забайкальских эвенков (ороченов), кроме описанной выше парки, была еще женская верхняя одежда, шитая из ровдуги, бумажных и шелковых тканей, в виде кафтана с прямым разрезом спереди, со сходящимися полами, со спинкой, кроенной в талию; боковые полотнища ее в поясной части имели надрезы и были собраны в мелкие сборки. Воротник отложной. Украшение одежды состояло из аппликации матерчатыми полосками и пуговицами.

Одежда группы конных эвенков (хамнабан) по своему виду и покрою полностью совпадала с одеждой бурят.

Покрой этой одежды так называемый "монгольский", т. е. стан одежды, кроенный из одного полотнища, перекинутого через плечи, был прямоспинный, расширяющийся книзу; левая пола покрывала правую; воротник стоячий. Рукава (широкие в пройме) суживались к обшлагу особого покроя с выступом, закрывающим тыльную часть кисти руки.

Женская одежда была отрезная и по поясу собиралась в сборки, представляя собой как бы кофту с юбкой, причем спинка одежды замужней женщины имела покрой в талию, обусловленный закругленной формой пройм, в то время как в девичьей одежде эта же часть одежды была покроя кимоно, т. е. перед, спинка и часть рукавов выкраивались из одного полотнища ткани, сложенной поперек вдвое.

У эвенков была очень популярна парка (утепленная куртка) - верхняя зимняя одеж-да из оленьих шкур мехом наружу. Носили ее и мужчины и женщины. Женскую верх-нюю одежду шили из ровдуги (тонко выде-ланная оленья шкура в виде замши), хлоп-чатобумажных и шелковых тканей.

В старину изготавливали также меховой кафтан ворсом внутрь и украшали всевоз-можными кистями, аппликацией. Основным материалом для верхней эвенкийской одеж-ды служила шкура оленя серо-коричневого цвета, темно-белого цвета, реже - белого цвета. Применяли шкуру лося, для отделки использовали белую шкуру оленя. Под кафтан надевали теплый нагрудник. Спинка в нижней части заканчи-валась углом, на нем удобно было посидеть и отдохнуть.

Одежда - одинаковая для мужчин и женщин - была распашная и именовалась в литературе обычно "фраком". Делали ее из одной целой шкуры таким образом, что центральная часть шкуры покрывала спину, а боковые части представляли собою узкие полки. В верхней части шкуры делали вертикальные надрезы-проймы для вшивания рукавов, на плечах располагали швы. С этой одеждой обязательно надевали специальный нагрудник, защищавший грудь и живот от холода. Рукава делали узкие, с узкими проймами и ластовицами, с обшлагами и при-шивными рукавицами. Подол одежды сзади вы-краивали мысом, и он был длиннее, чем перед. По подолу одежды, вниз от пояса, на спинке от плеча вдоль проймы рукава пришивали длин-ную бахрому из козьей шерсти, по которой ска-тывалась дождевая вода.

Мужская и женская одежда различалась лишь по форме нагрудника: нижний конец мужского нагрудника был в виде острого мыса, у женского - прямой. Женская одежда была отрезная по талии и по поясу собира-лась в сборки, представляя собой как бы кофту с юбкой. Причем спинка одежды за-мужней женщины имела покрой в талию, об-условленный закругленной формой пройм, в то время как в девичьей одежде эта же часть одежды была покроя кимоно.

Хэгилмэ, огдоко — парка, распашная зимняя одежда из зимней или осенней шку-ры оленя мехом наружу с вязками из ровду-ги (замши).
Хакумакта — детская зимняя меховая шубка с зашитыми рукавами.
Зипун, сипун, хипун — верхняя летняя одежда из сукна или ровдуги.
Хэлми — нагрудник. Обшивается бисе-ром и опушается мехом. Надевается под зипун. По нагруднику можно определить принадлежность к тому или иному роду.

Обувь

Самой распространённой обувью явля-лись и являются унты (от эвенкийского "унта" обувь, или иное название "торбасы"), меховая обувь у народов Севера и Сибири.

Головной убор

Головным убором эвенкийских женщин является капор. Капор — детский, а также жен-ский головной убор с лентами, завязывающи-мися под подбородком.
Авун — эвенкийского кроя трехклинная меховая шапка, плотно закрывает лоб, уши, затылок, обязательно с опушением
Торгами — демисезонная суконная шапка

Декорирование готовых изделий

В своем искусстве эвенкийские масте-рицы издавна широко применяли цветные сукна, ровдугу, мех оленя, лося, белки, со-боля, олений волос, свои собственные кра-сители и цветные нитки, выделанные из оленьих сухожилий.

На старинной одежде и бытовых предме-тах народов Крайнего Севера обязательно встречается бисер. Практически вся утварь, одежда эвенков украшается бисером. Бисер используется в ритуальных обрядах шама-нов и является частью упряжи оленей, превосходное украшение на голову для оле-ней. Если использовалась вышивка, то, как правило, располагалась она по швам и краям одежды, чтобы мешать проникновению злых духов в одежду. Из кусочков меха мастери-цы составляют узоры на нагрудниках, спин-ках кафтанов, торбасах и ковриках. Одежда, шапки, рукавицы вышиваются оленьим во-лосом и цветными нитками, инкрустируются кусочками меха, полосками кожи и материи различной окраски, покрываются плетения-ми из ремешков, аппликацией из кусочков цветной ткани и оловянными бляшками.