Комі-перм'яцький національний костюм. «Різновиди комі-національного костюма в залежності від території поселення Повідомлення про національний костюм комі

Основне харчування комі в даний час складається з рослинних, молочних та м'ясних продуктів.

Розвиток землеробства, підвищення врожайності полів, впровадження такої культури, як пшениця, повністю задовольняють потреби населення у хлібі та борошняних виробах. У дореволюційний час хліб із чистого житнього та ячмінного борошна могли пекти лише заможні селяни, найбідніші верстви населення їли хліб із ячмінного борошна навпіл з м'якою, додаючи до нього й інші сурогати, головним чином розмелену ялицеву та осичну кору, а навесні трави. Тепер населення широко вживає в їжу різні домашні печиво: пироги з різноманітною начинкою, шаньга - коржики з ячмінного борошна з картоплею або сиром, січено-шарові коржики з сиром і т. д. У селянському побуті за останні роки широкого поширення набули печінковий хліб вироби, що продаються у сільських магазинах, наявних та на лісових ділянках.

З ячної та вівсяної крупи часто варять кашу (рок) та традиційну страву азя шид – юшку, заправлену спеціально приготовленою закваскою та ячним товченим зерном, яку називають щами. Готують також вівсяний кисіль. У селищах по Вичегде роблять густе толокно, а в інших місцях толокно рідко розводять водою або квасом.

Розвиток скотарства, збільшення поголів'я худоби, підвищення його. продуктивності дозволяють колгоспнику в значно більшій кількості споживати м'ясо (головним чином свинину) та молочні продукти: молоко в прісному та квашеному вигляді, сметану, сир, вершкове та топлене масло. З розвитком домашнього птахівництва широко почали вживати в їжу курячі яйця, тоді як раніше їли лише яйця лісових птахів.

У північних районах республіки важливу роль харчуванні колгоспників, головним чином іжемців, грає оленяче м'ясо. Оленину їдять морожену, в'ялену та варену.

Ведмеже м'ясо кілька років тому вважалося забороненим. Тепер ведмежатину їдять і заготовляють про запас (солять і коптять). Значне місце у харчуванні населення, особливо взимку та восени, займає дичину: рябчики, глухарі, куріпки. Великою підмогою в харчуванні є також риба, яку вживають як свіжу, так і сушену і солону. Багато рибних страв подаються до святкового столу або в урочистих випадках - на весілля, при закладці нового будинку і т.п. В останні роки широкого поширення набули тріска та морський окунь, що купуються в магазинах.

Значно різноманітніше стало харчування і завдяки розвитку городництва. Картопля в даний час займає важливе місце в їжі і міського, і сільського населення. Він майже зовсім витіснив ріпу, що переважала в їжі населення багатьох районів минулого століття. З овочів вживають тепер цибулю, редьку, капусту, брукву, моркву, буряки.

У великій кількості комі збирають гриби та різноманітні лісові ягоди: малину, черемху, брусницю, чорницю, журавлину, лохину, морошку, які їдять і у свіжому вигляді (наприклад, малину та брусницю з молоком), і сушеними, і моченими; готують також своєрідний вид джему (брязкіт). Брусницю у великій кількості мочать на зиму, малину г черемху і чорниці сушать. Гриби (тшак) нерідко смажать, але частіше їх: заготовляють про запас - солять або сушать.

Повсюдно увійшло звичай пити щодня чай. У дореволюційний час населення багатьох районів краю комі споживало чай та цукор у дуже малій кількості; але іжемці і раніше дуже любили чай та пили його багато.

У кожній родині готують квас. До свят варять пиво (сур) із житнього солоду з додаванням хмелю.

Широко поширене громадське харчування. У селах та робочих селищах відкриті їдальні, які охоче відвідує населення. Влітку для колгоспників організується громадське харчування на сіножаті та жниві. Їжа сільських жителів комі у наш час дедалі більше наближається до їжі городян. Останні, проте, більше вживають покупних товарів. Так, наприклад, хліб значно рідше, ніж у селах, печуть самі, більше вживають кондитерських виробів та різних консервованих продуктів.

Одяг

Традиційний одяг комі за крієм, загальним виглядом та багатьма назвами повторює одяг сусіднього північновеликоросійського населення.

Основним елементом традиційного жіночого костюма є сорочка (ддрбм) довжиною до колін, зшита з двох частин. Верхню частину - «рукави» (сос) шили з кумача, пістряді, кисеї або шовку. На плечах сос вшивали прямокутні вставки-поліки (ластавич) з кумача, кольорового шовку або полотна, затканого червоними нитками. Виріз ворота – круглий, зібраний на обшивці у складання, розріз – посередині грудей. Іноді до сорочки пришивали стоячий комір. Широкі рукави з квадратними ластівками (кунлдс) зібрані біля пензля і закінчуються оборкою, перехопленою вузькою обшивкою або обшлагами.

Нижню частину сорочки - «підставу» (миг) шили з грубішої тканини, переважно з чотирьох прямих полотнищ або двох прямих полотнищ і чотирьох клинів. Рубаху носили з сарафаном і тільки в жнива зазвичай одягали білу полотняну сорочку із затканим червоними нитками подолом без сарафану.

Сарафани (сарапан), які існували у комі, були кількох видів. Стародавнішою формою був косоклинний сарафан з викроєними з того ж полотнища лямками та швом спереду. Подібний сарафан із синьої набійки чи пістряди називався, як і у росіян, шушуном. Носили також косоклінний сарафан із бавовняної тканини китайки.

Пізнішим був прямий сарафан із кольорового кашеміру, сатину, кумача. Сарафан оперізували тканим візерунковим поясом (сморід) і надягали зверху кольоровий або білий фартух.

Верхній одяг шили з різного матеріалу: полотна, домотканого або покупного сукна, хутра. По крою її можна поділити на прямоспинну - шабур, сукман і зшиту в талію зі зборами і спинкою - це суконна піддівка (дукбс) і шуба (пас'). Восени та взимку на Іжмі та Печорі і в даний час поширені совик та малича, пошиті з оленячого хутра.

Традиційні головні убори були різні у дівчат та заміжніх жінок. В Усть-Вимському та Усть-Куломському районах 20-30 років тому дівчата ще носили «стрічки» - пов'язки, що являють собою смугу полотна розміром 8x31 см, покриту позументом, із зав'язками з кумача. Поряд із налобною пов'язкою в Усть-Вимському районі (села Тур'я, Коні, Шошки) носили як святковий головний убір сплетені з ниток «сітки», обшиті різнокольоровими стрічками та намистами.

Із заміжжям і переходом жінки в сім'ю чоловіка були пов'язані зміни зачіски та головного убору. Після вінчання в церкві молодушці заплітало волосся у дві коси, які укладали навколо голови, а потім одягали збірку – високий твердий головний убір із парчі, навколо якого пов'язували складену у вигляді смуги хустку – патка чи дівочу пов'язку – «стрічку», а зверху покривали шовкову напівшалок.

В даний час літні заміжні щітки в деяких селах ще носять на голові м'який матерчатий чепець (кокошник), більшість комі ходить в хустках: вниз покривають невелику червону хустку, а зверху кольорову хустку, зав'язуючи кінці його під підборіддям.

У наші дні традиційний жіночий костюм у побуті навіть у жінок похилого віку зустрічається рідко. Старовинні головні убори також майже ні в кого не збереглися та замінені хусткою. Жінки, особливо молоді та середніх років, як і підлітки, носять загальнопоширений одяг без будь-яких національних особливостей. Верхню сукню багато хто купує готовою в магазинах або замовляє в ательє, а білизну частіше шиють самі.

Як прикраси носять сережки, брошки, кільця, намиста сучасної фабричної роботи.

Повсякденний чоловічий одяг комі складається з сорочки-косоворотки та штанів, заправлених у чоботи. Рубаху носять підперезаним тканим або шкіряним поясом; на нього за старих часів підвішували саморобну сумочку із сиром'ятної шкіри (біва), в якій зберігали голку, нитку, кремінь для добування вогню та трут. Поверх сорочки надягають звичайний піджак.

Самобутні риси чоловічого одягу зберігаються у мисливському костюмі.

У деяких мисливців і тепер ще є дукос - каптан з саморобного сукна і полотняний шабур у вигляді широкої довгої сорочки з довгими рукавами і вирізом круглим ворота. Обов'язковою приналежністю мисливського костюма і тепер є лаз (лузан) - безрукавка з полотна або сукна з незашитими боками, обшита шкірою зверху, іноді з капюшоном. Лаз підперезаний ременем. Спереду та ззаду на внутрішній стороні лаза є кишені для дичини та білицьких шкурок. Із зовнішнього боку на спині біля лаза – ремінна петля для сокири. Без лаза та сокири жоден мисливець не вирушає до лісу. Взимку мисливці носять хутряну шапку з довгими вухами, влітку кашкет, а в деяких зберігаються білі або сірі шапки із саморобного сукна. На ногах бродіння - шкіряні чоботи без підборів з м'якою підошвою, а взимку - ком саморобне старовинне взуття, що буває дотепер у багатьох мисливських районах. Ком шиють із цільної сиром'ятної шкіри так, щоб головка мала загнутий догори шкарпетку з петлею на кінці. До шкіряної голівки пришивають сукняну халяву. Ком просочують смоляною водою, і це взуття не пропускає вологу.

Деякі жінки та чоловіки і тепер носять довгі вовняні панчохи (чувки), пов'язані на спицях, з візерунками з різнокольорової вовни. Панчохи були невід'ємною частиною жіночого посагу, їх дарувала наречена нареченому на весіллі. Цікаві чорос - панчохи, пошиті з сукна або полотна, без п'яти (подібні панчохи відомі удмуртам та комі-перм'якам). Ликове взуття не типове для комі. Лапті з березового лика носили бідняки, надягаючи їх під час роботи в лісі та полі, і то лише у південних районах Комі краю. Значно більше, ніж постоли, були поширені шкіряні калоші, які називалися, як і у росіян, «коти», а взимку - валяне взуття іншим, або валеги, що складається з валяних головок з пришитими до них суконними халявами, а також звичайні валянки - катанки .

Тепер і чоловіки і жінки носять зазвичай шкіряні чоботи, а рибалки та мисливці, вирушаючи на промисел, надягають бакилд (бахили) - шкіряні чоботи з дуже високими халявами, які можуть відгинатися вниз. Бахили перетягують ременями, щоб вода не могла проникнути всередину.

У роки Радянської влади широкого поширення набули фабричне шкіряне взуття, гумові чоботи та черевики.

У північних районах республіки, де населення займається оленярством, носять взуття з оленячого хутра: кис, туфлі, пімі, тобоки. Таке взуття жінки шиють удома оленячими сухожиллями; є спеціальні майстерні, де виготовляють таке взуття.

Червоні губи, каблук вище, сукня ефектніша... Не дарма у всьому світі впевнені, що найкрасивіші жінки живуть саме в Росії. А чому? Та просто ми страшенно любимо вбиратися! І це у нас у крові. Навіть у селянок у Середньовіччі було по кілька нарядів: весільне, святкове, буденне вбрання.

Ірина Волга, Юлія Васильєва, Лариса Лоскутова, Катерина Нагель, Марина Кузнєцова, Юлія Євтєєва· 8 лютого 2019

Ростовська область

Донський жіночий козачий костюм сформувався завдяки впливу інших народів, з якими козаки торгували чи воювали. Одяг донських козачок відрізнявся яскравою, контрастною кольоровою гамою, багатошаровістю, шився переважно з шовкових привізних тканин, включав турецькі, татарські, кавказькі та слов'янські деталі. Складові елементи донського козачого костюма мали регіональні назви, що відрізняло його від жіночого російського костюма.

Повсякденний та святковий костюм козачки не обходився без кубелека – сукні із завищеною талією, глибоким вирізом та рукавом спереду. "Кобелек", "кебелек", "кубєлек" - тюрське слово, що означає метелика або метелика. Коли козачка піднімала руки вгору, широкі рукави сорочки, одягненої під нього, рухалися як крила метелика. Від цієї подібності і походить назва сукні. Поширені були дитячі, повсякденно-робітники, дівочі, святкові та кубелеки для літніх жінок. Окрім сукні вони одягали шаровари, головний убір (у дівчат пов'язки «чолоуч», шапки-перев'язки, хустки та косинки, у жінок рогата кичка, повійник, ковпак), пояс (металевий «татаур», пізніше – бісерний або низаний текстильний пояс перлиною) , шкіряне східне взуття (сап'янові чоботи-панчохи – «чичіги, ічитки»), аксесуари (вислі гудзики, «чіліліки» – скроневі прикраси, «перли», «капчак» – нагрудні, «безеліки» – парні браслети з перлів, бісеру , металу, а також сережки, кільця).

Фото: архів Старочеркаського музею-заповідника

Наприкінці XIX століття на зміну кубелеку приходить повсякденний і святковий костюм «парочка» – кофточка з баскою «кіраса», що підкреслює природну козачку, і довга широка спідниця. Виготовлялися кофта та спідниця з однакових за кольором та фактурою матеріалів. Влітку спідниці шили з полотна, а взимку із вовни. Для святкових спідниць купували ситець, сатин, оксамит, батист, нанку, молескін, кашемір. До речі, під верхню спідницю одягали чотири-п'ять нижніх «зонівок» – із ситцю чи коленкору. З повсякденним та святковим костюмом козачки одягали фартухи, які називалися по-різному: завіски, фіранки. Святкові фартухи доповнювалися мереживами, стрічками.

Головні убори козачок – прості в експлуатації, відкривали більшу частину волосся. При цьому на Дону зберігалася традиція покривати волосся, ретельно зібране в тугий пучок на потилиці, «шличками», «файшонками», шарфами, косинками.

З ошатним одягом носили шкіряні черевики на шнурках («гусарики»), ґудзиках («гетри» – високі черевики із застібкою на боці) та напівчеревики на низькому підборі з вузькими носами («баретки»). Коханим взуттям козачок були, звичайно, «гусарики» – святкові шкіряні кольорові чобітки на підборах зі шнурівкою попереду, адже їх можна було вдягнути на гуляння, похвалитися обновкою.

Новосибірська область

До Сибіру російські переселенці прийшли з Єрмаком на початку XVI ст. Однак упродовж сотень століть тут жив корінний народ – чалдони, що мають свою самобутню культуру та відрізняються волелюбним характером. Це виявлялося і в одязі: сибірячки дозволяли собі носити те, що зазвичай було надбанням «високих» станів у європейській частині Росії.

Вважалося, що костюм повинен відображати добробут та достаток. Тому, по-перше, обов'язковою була наявність святкового одягу у кожної людини. А по-друге, навіть повсякденні вбрання відрізняла добротність, чистота та охайність.

«Жіночий костюм вирізнявся великою різноманітністю форм. Можна виділити два типи жіночого костюма: сорочка із сарафаном та сорочка зі спідницею (андараком, понєвою), – розповідає Тетяна Рубльова, майстер російських народних костюмів. - Рубаха прикрашалася тасьмою чи вишивкою хрестом. Спідниця (сукманка, андарак) була цим елементом костюма західносибірських чалдонок, який відрізняв цю традицію від загальноросійського сарафанного костюмного комплексу».

Жіночий костюм російських старожилів Сибіру: сорочка, спідниця, фартух і пояс-«шитик»

Спідниці розшивались мереживом або тасьмою. Поясний фартух чи фартух був невід'ємною частиною вбрання. Святкові фартухи прикрашалися в'язаним пришивним мереживом, нашивками і оборками з дорогих яскравих тканин. Сарафани прикрашалися стрічками, вишивкою, гудзиками. Обов'язковим було носіння пояса, символ жіночої честі. Якщо жінка не могла надягти пояса на одяг, вона обов'язково пов'язувала пояс під одяг. На ноги вдягали шкіряні черевики з маленьким каблучком для кокетства (в лаптях сибірячки не ходили).

Прикрашали себе обручками, сережками, намистами. Дівчата та жінки ніколи не з'являлися на людях з неприбраною чи непокритою головою. У дівчат було обов'язковим заплетення волосся в одну косу, яка багато прикрашалася стрічками або спеціальними накосниками, як символ дівочої чистоти. Жінки завжди приховували волосся, заплетене в дві коси та обвите навколо голови, під хусткою чи головними уборами – це могли бути кокошники, кички або так звані сороки.

Татарський костюм

Казанські татарки вигадали сабо на підборах і носили всі прикраси відразу. У гардеробі кожної почесної пані були десятки нарядів різних фасонів і квітів. Поєднували їх незалежно від пори року заховані силуети, довжина рукава до кистей та відсутність червоного кольору. Такі правила диктували ісламські традиції.

Вбрання сільської дівчини – це проста сукня, фартух і хустка. Міські дівчата поверх розшитої рюшами сукні одягали камзол у підлогу. Популярними кольорами нарядів були яскраво-рожеве, синє та зелене. Навіть вбрання для нікаха (весілля) могло бути будь-якого пастельного тону, залежно від моди.

З дитинства дівчина сама шила собі посаг. Якщо татарочка з'являлася на вулиці з ніг до голови у розшитому одязі – це був знак, що до весілля вона готова. За давньою традицією на ніках дівчина мала вишити чоловікові ошатні онучі.

Татарки-модниці взимку та влітку білили обличчя, щоб показати, що цілими днями сидять удома і нічого не потребують. А зуби чорнили спеціальною вугільною пастою. Цукор був рідкісним дорогим делікатесом, а часте вживання його викликало карієс. Його і намагалися імітувати модниці.

Про статки казанської татарки говорили її браслети. Лікар і дослідник, ректор Казанського університету Карл Фукс згадував у щоденниках, що літня татарка лише простягла йому руку, щоб намацати пульс. Але через те, що рука була щільно обвішана браслетами, зробити це не вдалося.

Риб'яча луска вважалася у татар оберегом від напастей. Через те, що носити її було непрактично, її символічно замінили монетами. Так з'явилися моніста на грудях та в косі. Найчастіше монетами прикрашали кінчик коси. Дівчата багатшими носили чулпи або накосник. Виходити з дому без нього було не заведено. Він міг бути зі срібла чи заліза, прикрашеного агатом, сердоліком, бірюзою чи бурштином. Заміжня жінка носила одну косу, а дівчата – дві коси.

Яка челбири– комірцевий ланцюжок, який одягався поверх вбрання. Від основи відходили три чи п'ять підвісок – променів, прикрашених камінням, монетами чи ажурними деталями. Чим багатша була дівчина, тим довшими у її прикраси були металеві підвіски. Під якою челбири одягалася нагрудна шийна прикраса – ізю. Воно нагадувало слинявчик і закривало розріз на грудях. На матер'яному ізю сільські дівчата вишивали візерунки та молитви, а міські вважали за краще розшивати ізю золотом і прикрашали сріблом.

Ічіги, шкіряні чобітки з татарським орнаментом, у пошані у татарських дівчат досі. Казанські майстри прославилися своїм багатошаровим швом. На чоботях були аплікації із рослинних візерунків. Кожен майстер робив свій відмінний орнамент, яким його роботу впізнавали в окрузі. Влітку за принципом ігігів шили модні сабо з колодкою на платформі та на трисантиметровому підборі. Краєзнавці впевнені: саме Казань – батьківщина популярного сьогодні взуття сабо.

Калфак, головний убір з орнаментом або зображенням птахів, у гардеробі татарочки був пошитий до кожної сукні. Згодом розміри калфаку зменшувалися, а носити їх було модно на потилиці, то набік. Прикрашали їх синельною вишивкою, тамбурним швом, бісером та золотим гаптуванням. У зимовий час модниці пов'язували на голову хустку, зверху надягали хутряну шапку-формування, а поверх неї, немов фату, розшиту хустку. У сильні морози окраса рятувала від холоду.

Хасіте– традиційна матер'яна прикраса, яку робили зі шматка тканини, на яку нашивались бляхи, ланцюжки, монети, напівдорогоцінне каміння і все, що становило цінність. За переказами, хасіте лежало як стрічка, через все тіло і проходило через серце. У нижній частині був пришитий мішечок із молитвами. Якщо чоловік розходився з дружиною, вона мала піти в чому була, тому хасіте у розумної татарки важило по кілька кілограмів і завжди було на ній.

Волгоградська область

На одній території Царицького повіту минулих століть (Волгоградська область сьогодні) проживали переважно козаки, інша належала малоросам. І жінки кожної частини намагалися костюмом наголосити на приналежності до своїх.

«Не ший ти мені, матінко, червоний сарафан», – співається у відомій російській пісні. Думаєте, чому дівчата так боялися саме червоного сарафану? Та тому, що червоний означає красивий… і весільний. І хитрі дівчата, співаючи цю пісню, самі потай мріяли, щоб такий сарафан їм пошили якнайшвидше.

Мрії сучасних дівчат про заміжжя залишаються такими ж, а ось весільне вбрання зазнало значних змін. Це зараз у нас – фата, біла сукня та довгий шлейф. А наприкінці XIX століття дівчата вишивали білі сорочки та шили червоні сарафани. Це вбрання не зовсім весільне, адже ми бачимо і жовті вставки, і тканина не однотонна. У такому вбранні дівчата вирушали до церкви та веселилися на святах. А там вже добрий молодець зверне увагу, і мрії про червоний сарафан стануть реальністю.

Зимовий костюм російської жінки. Царицький повіт, початок ХХ століття

Зараз дівчата, збираючись на зустріч із подружками, одягають щось коротше та яскравіше. У козачок все було інакше. Чим темніший колір одягу, тим більш урочистим має бути привід. У такому темно-зеленому костюмі козачки ходили на посиденьки чи до церкви, вдягали на свята. Це костюм вже заміжньої жінки, дівчата вбиралися простіше. Однак про короткі спідниці тоді ніхто навіть не думав – соромно!

На початку XX століття так одягалися майже всі жінки. Ніякої термобілизни та колготок тоді й близько не було, тому від холодів рятувалися як могли. Одягали одразу кілька нижніх спідниць, шкарпетки, валянки – і ось нашій козачці не страшні жодні морози! А темна шаль нагадує про те, що цей костюм – святковий, тільки для особливих випадків. Звичайно, так одягалися лише у селах, де зберігали традиції та культуру. А ось у містах все було інакше. Вже тоді існували журнали, де головні модниці могли замовити сукні «з Парижа» за європейською модою.

Рязанська область

Модниці Рязанської землі мали у своєму гардеробі костюми на всі випадки, шили вони їх у молоді роки до заміжжя, доки, як вважалося, на це був час. Одяг був безрозмірний, і чітко дотримувалася кольорова гама, а саме наявність червоного кольору. Його пов'язували з розквітом жінки, з її дітородною силою. Дівчинка ходила в білій сорочці, підперезана червоним пояском, вбрання нареченої було все червоне, цього кольору було багато і в одязі повної сил матері сімейства. З віком у костюмі з'являлося все більше білого кольору і похоронний був білим. Якщо дівчина заміж не виходила, носила темний одяг.

Для народного жіночого костюму рязанського характерний поневний комплекс. Він відомий у нашій області з XI століття, а от сарафан на Рязанщину прийшов із московських рубежів і не мав великого поширення. Селянки Рязанського повіту одягалися в сорочку з «довгими» (довгими) рукавами – ця традиція сягає ще давніх русальних переказів. Зверху одягалася понева (поясний одяг у вигляді спідниці), прикрашена свастикою, що символізує кругообіг сонця в природі. Крім такого візерунка характерний геометричний орнамент: ромби, хрести, реп'ї. Відмінною особливістю заміжньої жінки були «крильця» - це шийна прикраса у вигляді смуги, що застібається спереду і двома лопатями, що спускається на спину.

Велика увага приділялася головному убору. Дівчата до заміжжя носили пов'язку - льонку і заплітали одну косу, прикрашаючи її накосником, а заміжні жінки заплітали дві коси і вже одягалися в кичку.

«Кічка – це головний убір у вигляді рогів, який носили заміжні жінки як оберіг від нечистої сили, – розповідає Ганна Дульньова, старший науковий співробітник РІАМЗ. - Дуже часто поміщики були проти таких традицій, тоді селянки ховали кичку під сороку комолу – головний убір без рогів. Етнограф Андрій Григорович Данилін наводить як приклад поширену приказку про рязанських селянок: „Буду є одну м'якину, але роги свої не скину“. Нею можна зрозуміти, наскільки важливою була для жінок Рязанської землі кичка».

Володимирська губернія

Сарафани з шовкових тканин з пишними букетами та гірляндами прикрашалися золотим галуном і мереживом, виплетеним на кашлюках із золотих та срібних ниток.

Цінувалися срібні та позолочені з гладкими вставками – гудзики, які зміцнювалися на одязі за допомогою візерункового шнурка. Такий прийом прикраси найбільш типовий і для російського косоклінного сарафану: поверхня шовкових тканин, що струмує, з малюнком на тлі пастельних.

Як правило, косоклінні святкові розстібні сарафани з шовкових, лляних і бавовняних тканин – всі були поставлені на жорстку підкладку!

Шовкові та парчові сарафани у Володимирській губернії кінця XVIII – початку XIX ст. доповнювали нагрудним орним одягом, коротким і без рукавів - єпанечкою (різновид душогрію).

Вона шилася з шовку чи парчі, прикрашалася мереживом із золотих ниток, металевою бахромою.

Фото: виставка «Народний костюм» Галини Федорової

Головні убори були різноманітні! Однорогий кокошник (у кількох варіантах) поширений саме у Володимирській губернії: кокошник у вигляді циліндричної шапки з плоским дном, кокошник з плоским овальним верхом, виступом над лобом, лопатями над вухами і пришитим позаду твердим прямокутним позатильником. Кокошники виготовлялися зазвичай професійними майстринями, продавалися у сільських крамничках, міських магазинах, на ярмарках чи робилися на замовлення.

На характері селянського костюма Центрально-промислового району значно позначався вплив міської культури.

Найбільш значними чинниками, що викликали зміни у цьому виді прикладного селянського мистецтва, були проникнення в народний побут промислових товарів (фабричних тканин, стрічок, тасьми, паперової пряжі). У ХІХ столітті біля Володимирської губернії активно розвивається текстильна промисловість.

На основі здавна існуючого селянського домашнього ткацтва створюються ткацькі промисли з виробництвом головним чином бавовняних та шовкових тканин.

Деякі мануфактури випускали штофи, оксамит, парчу, атлас лише на рівні європейських фабрик.

Кубань

Одяг козачок на півдні Росії завжди підкреслював жіночу статтю та красу: приталені силуети кофт, яскраві забарвлення тканини, багато блискучих прикрас.

На Кубані було кілька комплектів жіночого вбрання, розповіли у Краснодарському Музеї козацтва. Наприклад, у чорноморських станицях жінки носили плахту – спідницю. Шили її із двох чи чотирьох полотнищ картатої вовняної тканини. Плахта закріплювалася на талії з допомогою широкого вовняного пояса. У станицях на південному сході Кубанської області шили вовняну поневу - це теж довга спідниця зі шматків щільної тканини синього, чорного, рідше червоного кольору. Козачки східних станиць одягали сарафани, а в одязі терсько-гребенських жінок були поширені елементи національних костюмів черкесів та балкарів – наприклад, бешмети (кафтани).

Повсякденний комплект складався з довгої нижньої сорочки з довгими рукавами та круглим коміром. Поверх сорочки одягали «кіхточку» та спідницю. Нижня спідниця «спідниця» – завжди білого кольору – шилась із ситцю чи сатину. Колір верхньої спідниці козачка вибирала сама. У гардеробі багатої козачки було до 15-20 верхніх спідниць.

Ошатні жіночі блузки шилися на кокетці або були вільного крою завдовжки трохи нижче талії з коміром-стійкою. Святкову кофту з невеликою баскою та довгими вузькими рукавами могли носити лише дівчата. «Матині», розстібні кофти нижче пояса вільного крою, призначалися для заміжніх. З другої половини XIX століття стали популярними «парочки» – спідниця в талію, оброблена мереживами, та блузка з довгими рукавами. У багатих сім'ях парочку шили з шовкових чи вовняних тканин, а в бідних – із ситцю. Дівчатам дозволялося носити парочки лише з 15 років.

Фото: сайт Кубанського козачого хору/Наталія Пугіна

Голову заміжньої козачки покривав хустку, а дівчата носили стрічки. Пізніше з'явилися "файшонки" - чорні ажурні косинки, шовкові або з бавовни. Сказатись на людях з непокритою головою для мужньої дружини вважалося непристойним. У святкові дні вбрання доповнювалося яскравою хусткою з великим різнокольоровим візерунком, а також шлычкой (шапочка з широким денцем і вузеньким бортиком, краєм якої вдягався шнурок). Шлычка одягалася на коси, покладені на потилиці.

Носіння панчіх для заміжніх було обов'язковим. Навіть улітку вважалося непристойним з'явитися з голими ногами. До речі, те саме стосувалося і кофтинок з коротким рукавом. Панчохи в'язали спицями з прядив'яних, вовняних ниток. Наряд козачки доповнювали червоні чи чорні лаковані чобітки на підборах – черевички. Особливим шиком зважали на блискучі застібки. У повсякденному житті носили постоли чи чув'яки.

Були в гардеробі та прикраси – браслети та сережки, а також моніста з коралових намиста. Кількість ниток намиста і нашиті «дукачі» – золоті монети – показували достаток сім'ї. Загалом заміжні козачки прикраси рідко носили, оскільки їхнє життя проходило у важкій праці. Найбільш яскравим і ошатним був одяг у незаміжніх. Років до 35 у гардеробі починали переважати однотонні речі спрощеного крою з дешевих тканин.

Ульяновська область

У Симбірській губернії (нині Ульянівська область) жінки носили переважно так званий північний тип російського костюма – сорочку, сарафан та кокошник. Сусідство з чувашами, татарами та мордвою відклало відбиток на своєрідність костюма.

Сарафани до середини ХIХ століття були здебільшого косоклінні (орні). Сарафан тримався на «мишках», які ззаду пришивались поряд, а спереду на відстані 20-25 см один від одного. Сарафан закривав спереду груди до середини або майже до шиї, а ззаду доходив до талії або на чверть вище за неї. Передні прямі полотнища зшивались у центрі, і шов прикрашався смугами галунових стрічок, мідними гудзиками, скляними дутими або дерев'яними (могло нашиватися до 20 гудзиків). Позументом (тасьмою) обшивалася верх сарафану, а також частина прилеглих мишок. Низ сарафану, щоб не оббивався поділ, обшивався «щіткою» – матеріалом такого ж кольору, як і сарафан, іноді бахромою або просто тасьмою. Наприкінці ХІХ століття стали переважати сарафани прямі, круглі «московські». З'явилися вони, мабуть, у Москві у багатого купецтва, потім московська мода поширилася далі.

Пояс виконував функцію оберегу

Фото: архів музею-заповідника «Батьківщина В.І. Леніна»

Сарафан обов'язково підв'язували. Пояс носили іноді на талії чи трохи вище. До пояса ставилися особливо уважно, оскільки виконував функцію оберега. Часто пояси містили слова молитви в орнаменті або слова: "Дарю в день ангела", "Врятуй Бог". Це повір'я залишилося з язичницьких часів, коли коло вважалося за захист від нечистої сили.

Рубаха називалася "рукави", т.к. з-під сарафану видно було тільки рукави. Нижня частина сорочки доходила до подолу сарафана - називалася "стан" і шилася з дешевшого і часто невибіленого полотна. У Симбірській губернії поширеним кроєм був крій сорочки з поликами (плечовими вставками, зізбираними біля горловини) і ластівками (ромбоподібними вставками під рукавами, часто червоного кольору, що створюють зручність підняття руки).

Завершенням костюма був кокошник, його ошатна частина. У Симбірській губернії носили кокошники півмісяцем, вишиті на оксамитовій чи шовковій основі. Перший раз кокошник одягали в день весілля, потім носили його у великі свята до народження першої дитини. Орнамент осередку кокошника обов'язково складався із трьох частин. Позумент – металева стрічка – описує його з обох боків, а всередині кожної частини канітелю (круче дротик) вишивається орнамент – оберіг. У центрі розташовується стилізована «жаба» – знак родючості, з обох боків – S-подібні фігури лебедів – символів подружньої вірності. Тильна частина кокошника вишивалася особливо багато: стилізований кущ символізував дерево життя, кожна гілочка якого – нове покоління; часто розташовувалась над гілочками пара птахів, символ зв'язку землі і неба і пари, що брачається, в лапках птахів - насіння і плоди.

Наприкінці XIX - початку XX століття традиційний народний костюм зазнав періоду розпаду, і на зміну йому прийшла міська мода - одяг стали шити на замовлення або купувати в магазинах.

Сибірський костюм (Томська область)

"Сибірський костюм" - поєднання традицій різних регіонів. Найбільше він увібрав у себе з шат північних народів через схожі кліматичні умови», – розповідають у Томському обласному краєзнавчому музеї.

Незважаючи на те, що відстань від Томська до Москви понад 3 тисячі кілометрів, томички дворянського походження намагалися слідувати модним тенденціям Центрального регіону і використовували дорожчі тканини для пошиття одягу, прикрашали вбрання бісером і намистинами. До речі, саме дивлячись на тканину, з якої пошита сукня, можна було визначити рівень добробуту людини. Особливо це було легко зробити, подивившись на весільне вбрання. Якщо дворянки одягали на весільне торжество сукні з шовку, то селянки віддавали перевагу льону чи бавовні.

Найчастіше як весільний костюм використовувалася модель сарафана-косоклінника або парочки.

Але незабаром на зміну косоклинному сарафану прийшов московський круглий з відрізними лямками, який був економічнішим варіантом, бо вимагав меншої витрати тканини. До речі, подібні моделі можна було побачити на дівчатах Алтаю та Забайкалля. Популярністю користувалася і «сукня-холодай». Така назва вона мала через те, що одягалася в холодну пору року. А от «сукня-горбач» була популярною серед літніх жінок, молодь неохоче одягала такі сарафани. Є версія, що якщо «горбач» пошитий невдало, то у жінки на спині утворюється горб, тому назва така.

Фото: Томський обласний Краєзнавчий музей

Виявляється, у сибірських дівчат існував спеціальний сарафан для гулянь. Зазвичай він шився з яскравої тканини, а якщо був світлим, то кремового або бежевого кольору. Важливим аксесуаром був кокошник чи хустка. До речі, по тому, як була зав'язана хустка, наші прабабки не гірші за ворожки могли розповісти про життя дівчини.

Наприклад, якщо дівчина молода, її нижня хустка – біла, а зверху її зав'язується яскрава, святкова. Коли закінчується «звичайне жіноче», яскравий колір зникає, і нижня хустка стає темною, золото змінюється на срібло. Удова змінює яскравий колір на чорний. Хустка, зав'язана «на кут», означає, що у баби є мужик. Дівчата ж зав'язували хустки так, щоб унизу утворювалася пряма лінія.

Якщо дівчина заплітає косу без червоної стрічки, свататися до неї не можна. Вплетена в косу червона стрічка – знак того, що до дівчини можна свататися. Присватана дівчина вплітає другу стрічку, а коли виходить заміж, ділить косу навпіл, плете кошик і прибирає все під хустку.

Весь одяг та аксесуари передавався у спадок. Як говорили наші пращури: «Дівчині пощастить, якщо у неї постать як у бабки». Адже в цьому випадку їй буде час бабин сарафан. Отже, вбрання служили не десятиліттями, а століттями. Якщо вони стали непридатними, то відпарювався бісер, пришивали новий.

Омська область

«У XIX, на початку XX століття Омськ був столицею Західно-Сибірського генерал-губернаторства, до складу якого входили Тобольська, Томська губернії та Омська область, що включає Омський, Петропавлівський, Семипалатинський та Усть-Каменогорський округи. На цій території жили представники різних народів та національностей, – розповідає Оксана Дербуш, спеціаліст Омського державного краєзнавчого музею. - І у кожного з них були своя мода та манера одягатися».

Святкове вбрання російських старообрядців, що жили в Сибіру, ​​- сорочка та сарафан. Виріз горловини високий і практично повністю закриває груди, а сарафан дуже широкий. На святкове призначення вказують кольори: червоний та білий, а також вишивка золотими нитками. Червоний колір символізує життя, родючість, сонце та тепло. Але найдивовижніше у цьому костюмі – особливий крій рукава. Тканина складалася так само, як ми зараз з паперу складаємо кульок. Виходило, що манжет щільно облягав зап'ястя, а рукав відбивав модну тенденцію, що панувала в російських костюмах ще з язичницьких часів: був дуже широким. Такий рукав нагадував крила птаха, особливо коли жінка рухалася у танці.

Верхня сукня, що одягалася поверх сорочки – таке вбрання наприкінці XIX і першому десятилітті XX століття у свята одягали жінки народу ханти. Розкішний і вигадливий візерунок майстрині вишивали вручну вовняними нитками і витрачали на це багато часу. Причому візерунок, що притаманно народного костюма, мав особливий сенс, пов'язані з міфологією і навколишнім світом природи. Наприклад, вертикальні бордюри на сукні є не що інше, як стилізоване зображення дерев. Однак найдивовижнішим у цій сукні насправді виявляється зовсім не орнамент, а матеріал, з якого вона зроблена. Не повірите, але цей одяг був зітканий з… кропиви! Ханти майстерно обробляли кропив'яні стебла і потім пряли з них досить міцні тканини. Тож дівчина, яка в казці Андерсена «Дикі лебеді» плела кропив'яні сорочки своїм братам-лебедям, не така вже й вигадка!

Жіночий верхній одяг

Фото: Омський державний історико-краєзнавчий музей

Старожили – це російське населення Сибіру, ​​яке сформувалося з приєднання Сибіру до Російської імперії до середини ХІХ століття. З середини XIX століття традиційний сарафан йшов у минуле, і на зміну йому прийшли блузи та спідниці, поєднання яких називали селянки «парочками». Новий костюм був результатом проникнення міської моди життя російського села. Наслідуючи її, жінки шили вбрання, рясніє мереживами, оборками, струменями силуетами. Ця мода прийшла з вікторіанської Англії, яка славилася своєю манірністю і, мабуть, припала до душі скромним сибірським жінкам. Звідси глухі коміри-стійки та вільний крій силуету костюма. До речі, візерунок спідниці – «огірки» – був поширений Сході – в Індії, Персії, Туреччини. Цей улюблений орнамент російських жінок модний досі! Такий костюм російські модниці XIX століття носили з поясом чи фартухом, доповнювали хусткою чи головним убором. Причому по головному убору можна було визначити матримоніальне становище його власниці: дівчата пов'язували стрічки і хустки, а заміжні дами носили шамшури, кокошники або кички.

Нагрудні прикраси називалися рясками, і їх носили сибірячки у другій половині ХІХ і на початку ХХ століття. Сучасні модниці подібні прикраси назвали б інакше – кольє. Жінки у всі часи любили прикраси та із задоволенням носили кільця, сережки, але наші аксесуари у російських селянок були найулюбленішими. Ряску одягали на одяг як комір і зав'язували ззаду. Присутність нашої прикраси означала, що дівчина стала дорослою, тому що навчилася деяким чисто жіночим умінням. Наприклад, прясти чи шити. Виготовлені своїми руками речі дівчина могла продати і на виручені гроші купити бісер, намисто, стеклярус, щоб самій виготовити таку красу.

Пензлики російські дівчата вплітали в косу, щоб вона виглядала ошатніше. По довжині коси визначалося, доросла дівчина чи ні. Щойно коса доростала до пояса, вважалося, що дівчині вже можна йти під вінець. Звичайно, будь-якій дівчині хотілося, щоб її коса була найкрасивішою, от і робили такі прикраси з бісеру та намистин, які привозили заїжджі купці.

Воронезька область

Воронезький чорноземний край давно приваблював різні народи. Тут селилися й вільні козаки, і українці, і сибіряки. Кожен народ привносив самобутність одягу.

«Тільки малоросіянки та парижанки вміють одягатися зі смаком!» – сказав художник Ілля Рєпін. Справді, щойно українки з'являються у Воронежі, одразу в моду входять яскраві вишивки, фартухи, намисто, пояси та інші аксесуари. Дівчата розшивали сорочки золотими нитками та блискітками. Заміжні жінки носили поневу, вовняну спідницю з кількох шматків тканини з багато прикрашеним подолом. До речі, пишність поневи залежала від заможності селян. Фартухи не просто захищали одяг, а й прикрашали його. Вважалося, що у гардеробі дівчини має бути кілька фартухів. Вони відрізнялися за кольором. На свята одягали фартухи зі стрічками, мереживами, тасьмою.

Полюбили воронезькі модниці та різні прикраси у вигляді каскаду намиста. Іноді зверху надягали моніста (прикрасу з бісеру). Дівчата вірили, що строкаті аксесуари, подібно до амулетів, захищають від пристріту та злих мов.

Одяг жителів Воронезької губернії шився з конопляних, вовняних та кропив'яних тканин. Велике значення мав колір вбрання. У будь-якому костюмі обов'язково мав бути білий, червоний і чорний. Останній вважався кольором землі, тому чорний особливо шанували у Воронезькій губернії. Зі взуття воліли носити чуники, такі в'язані капці, до підошви яких прикріплювали дерев'яні дощечки.

Тульська область

Характерна Тульської губернії традиційна жіночий одяг носила переважно риси южновеликорусского костюма. Основні елементи – полотняна сорочка та кичка. Також деякі дами поверх сорочки вдягали вовняну поневу. По ній можна було визначити, одружена дівчина чи ще ні. Якщо така була, отже, представниця прекрасної половини людства була одружена, якщо ні – вільна.

Воріт сорочки, зібраний у складання, модниці прикрашали вишивкою, червоним кумачем, нашивали плетені тасьми, металеві блискітки – паєтки. Рукав у верхній частині оздоблювався смужками кумача, вишивкою хрестом. Манжети були як прямі, так і зібрані, обшиті кольоровою матерією або атласними стрічками.

Понева складалася з кількох полотнищ картатої вовняної домотканини та синьої полотняної прошви. Зазвичай мама готувала дочки в посаг полотна на 12 понев: 4 з них - до весілля, інші молода пускала в хід при необхідності.

Також поневи поділялися на прості, для буднів, зі скупо прикрашеними підлогами, підноски – для звичайних воскресінь і добрі, особливо ошатні. Прикрашали їх чергуванням нашивних стрічок, позументу із золотих та срібних ниток та тасьми. Край подола підшивали плетеним пояском із різнокольорових вовняних ниток. Бувало, з понявою носили фіранку (фартух), яка шилась із лляного полотна. Буденна прикрашалася лише невеликою перетичкою, святкові були ошатнішими.

Дівочий головний убір мав форму вінка-обруча чи пов'язки. Волосся і тім'ячко залишалися відкритими. Жіночий же головний убір повинен був повністю приховувати волосся, яке, за народними повір'ями, мало чаклунську силу і могло спричинити нещастя. У святкові дні він складався з подвійника, кички, сороки, позатильні з ув'язками, косиць та бантів. Найбільш яскраво прикрашалися головні убори молодих жінок до народження першої дитини. Поступово візерунок ставав більш сухим та стриманим. Літні пані носили вже сороки з білою чи розрядженою чорною вишивкою.

Варіант костюма з сорочки, поневи та фіранки

Фото: архів Тульського краєзнавчого музею

Пермський край: комі-перм'яцький костюм

Комі-перм'яків, котрі живуть біля Пермського краю, до ХХ століття називали просто пермяками. Одяг комі-перм'ячок багато в чому був схожий на одяг російських дівчат. Але були й відмінності.

Основа комі-перм'яцького жіночого костюма – довга сорочка. Верхня частина більш ошатна, а нижня, яку не видно під сарафаном, з грубого грубого полотна. На верхню частину тканину нерідко купували (це був сатин чи ситець), але в нижню ткали самі. Спочатку сорочки були цільнокроєними – на кшталт тунік: полотно згинали навпіл, на місці згину вирізали комір, а потім пришивали рукави та бічні клини. Але вже в XIX столітті комі-перм'яцькі жінки почали шити сорочки із плечовими вставками – поликами. Рукави в таких сорочках прикрашалися орнаментом, причому не вишивкою, а браним ткацтвом (нитки основи «пробираються» за допомогою спеціальної дощечки – бральниці. Ті, що над дощечкою, у візерунку залишаються білими. Ті, що під дощечкою, закриваються нитками іншого кольору). А на рубежі ХІХ та ХХ століть з'явилися сорочки на кокетці, яка прикрашалася вишивкою. Повсякденні сорочки були простіші, святкові – з великою кількістю прикрас.

Поверх сорочки дівчата одягали сарафан – дубас. Цей елемент одягу був запозичений у російських дівчат, які мешкають на території Прикам'я. Спочатку комі-перм'ячки носили косоклінні сарафани, потім почали шити круглі, із прямих полотнищ. А ще пізніше замість сарафана з грудкою стали з'являтися сарафани-спідниці (на лямках, без передньої частини). Спочатку сарафани шили з домотканого полотна (однотонного, зазвичай, синього чи картатого). Потім з'явилися сарафани з набивної тканини, а ще пізніше – із покупних тканин. Дівчата із найзаможніших сімей у свята могли похвалитися сарафанами із шовкового штофу.

Поверх сарафана – обов'язково фартух, або запон. Його шили з білої тканини і оздоблювали вишивкою або браним візерунком. Деякі дівчата віддавали перевагу запонам з строкатої тканини. Запон міг бути як з грудкою, так і без неї.

Фото: Комі-перм'яцький етнокультурний центр

Ще один обов'язковий елемент – плетений пояс із різноманітними орнаментальними візерунками та бахромою на кінцях.

Щодо головних уборів, то вони відрізнялися у різних груп комі-перм'яків. Південні комі-перм'ячки носили самшури (шамшури) – чепці з твердим дном, обшиті кумачем та прикрашені вишивкою та позументами. Від росіян вони відрізнялися формою верху - трапецієподібною, а не круглою. Поверх шамшури носили хустку: її пов'язували або так, що він повністю приховував чепець, або так, щоб було видно прикрашену орнаментами частину.

Північні та язьвинські комі-перм'ячки носили інші головні убори – однорогі кокошники, які прикрашали вишивкою бісером, перламутром, перлами. Поверх кокошника – брана хустка.

На рубежі XIX-XX ст. на зміну цим головним уборам прийшла м'яка шапочка - моршень.

Жіночий верхній одяг був схожий на чоловічий. Влітку носили шабур (відрізний у талії каптан із синього чи небілого полотна). Восени – пониток (кафтан довше за шабур, з напіввовняної тканини домашнього вироблення). Взимку – шуба з овчини.

Влітку комі-перм'ячки носили ноги, плетені з липового лика чи берести. Взимку – валянки та іншим (взуття з валяним низом та сукняною халявою).

Башкирський костюм

У різних територіях нинішньої Республіки Башкортостан башкирські костюми дещо відрізнялися один від одного. Головним і, мабуть, найціннішим елементом одягу був масивний нагрудник, що складається з тканинної основи, затканої коралами, з нашитими срібними і мідно-нікелевими монетами. Серед нашивок зустрічалися також раковини, гудзики, різні медальйони, медалі та значки, які найчастіше виконували функції оберегів. Всі нагрудники відрізнялися між собою за формою, малюнком і технікою виконання коралового плетіння (до речі, найчастіше корали передавалися через коробейників аж з Індії) і, відповідно, могли називатися по-різному. Але особливу увагу варто приділити монетам, які нашивалися для того, щоб створювати більше шуму (дзвін металу, за віруваннями башкирських жінок, був здатний відганяти злих духів).

Монети, які нашивалися на нагрудник, належали до різних історичних епох та країн. Серед них можна знайти нагородні знаки Російської імперії XVIII-XIX ст., Німеччини, Польщі, Угорщини, Китаю та інших країн. Їх привозили дбайливі чоловіки своїм дружинам-модницям. Отвори на монетах жінки виконували самостійно. Весь такий нагрудник у середньому важив 3-4 кг. Уявіть собі, жінки заради краси носили такий тягар на собі!

Давайте розглянемо інші елементи башкирського костюма.

Кулдек- Сукні.

Іштан- широкі штани.

Кезекі- Короткий безрукавний камзол або каптан.

Ката– жіночі черевики, які вишивались кольоровим рядком.

Єлян- Довгий костюм з рукавами на підкладі, який шили з кольорового оксамиту, чорного сатину, шовку. Поділ, підлога, рукави обробляли нашивками з різнокольорового сукна (червоного, зеленого, синього), чергуючи їх із позументом. Оляни прикрашали аплікацією, вишивкою, коралами, монетами, по плечах – трикутними нашивками (яуринсу).

Сабата- ноги. Їхні жінки носили влітку та восени.

Святковий одяг (сукня та фартух) шили з домашньої тканини, вишитої візерунками. Крім візерунків можна зустріти вишивку із рослинними мотивами.

Про вік і соціальний стан жінки можна дізнатися за головним уборам. Як правило, головні убори були яскравими з нашивками з монет, коралів, блях.

Такі- Святковий головний убір.

Бурек– традиційний башкирський жіночий хутряний головний убір, викроєний з 4 клинів, з 2 напівовалів з виточками або з 4 усічених клинів та круглого дна. Жіночий буряк шили з хутра видри, бобра, куниці та ін. Жінки одягали буряк на хустку. Бурек, оброблений по околиці хутром видри (?ама б?рек) або бобра (?амсат б?рек), був святковим головним убором.

Кашмау- Головний убір заміжніх жінок.

Літні жінки носили білу полотняну або ситцеву хустку. тастар.Заможні башкирки поверх хустки надягали хутряні шапки (ҡама бүрек) з плоским оксамитовим верхом і широким околицем з хутра видри. Носили також шалі з пуху та хустки.

Пензенська область

На території Пензенської губернії здавна проживають поряд росіяни, мордва, татари та чуваші. Тісне сусідство впливало на культуру різних народностей, завдяки чому в Сурському краї сформувалися два комплекси традиційного жіночого костюма: поневний, характерний для південних територій, і сарафанний, що відноситься до північноруських земель. До XIX століття практично кожне селище Пензенської губернії мало свої особливості у життєвому укладі, мові, культурі та, звичайно ж, у жіночому костюмі.

Сарафанні комплекти жіночого одягу відомі на всій території Пензенського краю: глухі та розстібні, сарафани прямого крою, сарафани-напівплаття. У цей комплект входила довга сорочка прямого силуету, в плечову частину якої вставлялися прямокутні смуги.

Повсякденний одяг мордви відрізнявся простотою, а святковий одяг жінок був дуже складним, багатоскладовим, з безліччю різних прикрас. Самостійно жінка не могла одягнутись у такий костюм, і процес одягання іноді тривав кілька годин. Мордовський костюм мав багато прикрас: невеликі парні прикраси з намист, жетонів, вовни та шовку. Нагрудні прикраси мордівських жінок дуже яскраві: коміри, нагрудники, намиста.

Костюми татар, що проживали на території Пензенської області, відображали традиції тюркських племен: широка та довга сорочка та штани з широким кроком як у чоловіків, так і у жінок. Самобутність жіночому костюму надавало яскравого декоративного оформлення.

Жителі чуваських селищ використовували полотно, сукно, тонку шкіру. Саме для жіночих костюмів ткали вовняні пояси та опояски різних кольорів. Поверх сорочки носили вишиті фартухи. Заміжні жінки пов'язували голову головним убором, схожим на чалму, прикрашеним монетами та бісером. Дівчата носили шийну прикрасу із монет, підвіски до поясів.

На жаль, у наш час фабричний одяг витіснив національний самобутній костюм, милуватися яким ми можемо лише у музейних залах та на фольклорних святах та фестивалях.

[email protected]

Одяг комі.

Обговорюючи проблему генези традиційного одягу фінно-угорських народів, відомий російський етнограф В.М. Беліцер підкреслює, що походження тих чи інших вищих елементів в традиційному одязі у північних росіян, комі, комі-перм'яків та інших фінно-угорських народів європейського північного сходу Росії, не завжди слід розглядати як результат прямого запозичення. Наявність деяких універсалій у комплексі традиційного одягу могла бути зумовлена ​​близькими природно-кліматичними умовами і, відповідно, загальними типами господарювання. Результати порівняльного етнографічного дослідження народного одягу комі, комі-перм'яків та північних росіян, які проводилися досить систематично починаючи з другої половини XX століття, показують, що в особливостях покрою повсякденного та обрядового одягу, у характері декорування різних елементів одягу, у деяких специфічних атрибутах народного костюма та різних локальних способах його носіння та зберігання, а також у повір'ях про одяг, більш ніж наочно проявляється не тільки історія формування різних етнографічних груп,
але й
деякі риси традиційного світогляду комі.

До початку XX століття повсюдно у комі та комі-перм'яків шили одяг переважно з тканин домашнього виробництва: полотна (білого та кольорового - 'пістряди') та сукна. Полотно (льняне та покінне) було значно ширше поширене у комі-перм'яків і у комі, що проживають у південних районах (літські та вичорічські комі). На виготовлення верхнього одягу, крім сукна, йшли напіввовняні тканини. Вироблені шкури (коров'ячі, овечі, оленячі), необроблені та дубденні, а також рівдуга та хутро домашніх і диких тварин використовували при виготовленні взуття, ременів, шапок, шуб та промислового одягу. Верхній одяг та взуття з оленячого хутра шили в основному жителі північних районів, розташованих по Печорі та Іжмі, на Удорі, у верхів'ях Мезені та Вими. У цих місцях, поряд з хутряним одягом, був поширений одяг з привізних тканин, які доставлялися з центральних районів Росії. Так, наприклад, у великій кількості полотно, сукна та парчу та готовий одяг на Печору привозили чердинські купці з Пермської та Вятської губерній, а у верхів'я Мезені, на Іжму та Удору тканини (песрядь, серм'яжні сукна, кумач, кольорові шовки). , Пінеги та Великого Устюга. Переважно у літських комі та комі-перм'яків була поширена традиція плетіння лаптей (нінкцм) з берести та липового лика. Цікаво, що у літських комі святкові постоли, які одягаються зазвичай на Масляну, обов'язково плелися з тоншого лику різних порід дерев і прикрашалися на носінні вставками з кольорового матеріалу. Береста у комі використовувалася і для виготовлення очелий дівочих та жіночих головних уборів. У удорських та вичорічських комі відомі випадки виготовлення з цілісних пластів берести лікувальних корсетів для малолітніх дітей та хворих людей. У літських комі зафіксовано традицію плетіння з берести ритуального верхнього одягу (головних уборів, каптана та штанів), яка використовувалася для лікування хворих та немічних літніх людей. Такий одяг виготовлявся у техніці плетіння пестера (традиційного ранця з тонких смуг берести). Сучасні літські комі майстри зберігають традицію плетіння з берести мініатюрних макетів різних елементів традиційного верхнього одягу як сувеніри.

На жаль, до цього часу не проводився досвід спеціального етнографічного дослідження комплексу традиційного дитячого одягу комі. Відомі польові матеріали, а також музейні колекції традиційного одягу комі, зібрані в період 60-80 років. XX ст. свідчать про те, що повсюдно у комі повсякденний нижній та верхній наплічний дитячий одяг, в основному, повторював по крою одяг дорослих. До набуття здатності самостійно ходити маленькі діти, незалежно від статі, носили білі полотняні сорочки з подолом до колін або щиколоток. У печорських та іжемських комі після хрещення дитини на його тіло пов'язувався плетений неширокий поясок (за структурою плетіння нагадує гайтан із лляних ниток для нижнього хреста), який носився під одягом і ніколи не знімався, навіть у лазні. У віці двох-трьох років хлопчикам для виходу на вулицю, за межі житлової садиби, одягали білі або смугасті полотняні штани, та підперезували поверх сорочки тканим або плетеним пояском. За поодинокими свідченнями сучасних інформантів, це могло відбуватися навіть після шести-семи років – відомо, що саме з цього віку у сім'ях у комі дітей починали залучати до деяких господарських робіт. Підлітковий костюм хлопчика складався з полотняних нефарбованих сорочок і білих, або синьо-білих смугастих штанів (гач), довгих вовняних панчох, прикрашених смугою геометричного орнаменту лише по верхній кромці паголя (кузь сірка чувки). Підперезалися підлітки поверх сорочки вузьким плетеним або в'язаним пояском, а на Удорі та Іжмі ременем із сиром'ятної шкіри. У холодну пору року хлопчики носили сукняні шапки. Традиційне повсякденне вбрання дівчинки складалося з білої холщової сорочки, підперезаної вовняним кольоровим пояском (вцнь, ий), однотонної хустки (чиш'ян) або пов'язки (головедіч) на голові, візерункових вовняних або холщових панчох, прикрашені по паголенку. і низького (без паголя) легкого взуття із сиром'ятної шкіри (коти, чарки або уляді) на ногах. У віці 7-8 років дівчатка починали носити полотняні сарафани, частіше темно-синього кольору. У весняно-літній період підлітки частіше носили полотняні панчохи без п'яти, як правило, без візерунка по паголенці. (Зазначимо, що дорослі одягали такі панчохи в період сіножаті, а аж до 60 р.р. ХХ століття панчохи без п'яти, були обов'язковим елементом чоловічого і жіночого похоронного вбрання.) Повсюдно у комі вважається, що малолітнім дітям більше личить білий колір одягу , ні в якому разі не строкатий і не червоний кольори, які привертають до дитини небажані сторонні погляди і наражають її на небезпеку пристріту. За традицією іжемських та удорських комі, дівчатка, які досягли 13-15 річного віку могли одягати на себе полотняні штани як теплий одяг. Однак, практично повсюдно у комі носіння чоловічих штанів як повсякденне вбрання дівчатками, дівчатами і жінками вважалося гріхом, і лише в сильні зимові морози дівчаткам і дівчатам дозволялося одягати замість штанів теплу жіночу кофту або чоловічу сорочку, просунувши ноги в рукави і закріп . Відомі випадки, коли жінки одягали на себе чоловічі штани як оберег. За свідченнями В.П. Налимова, заміжнім жінкам у вичегодских і сисольских комі дозволялося одягати він лише нижнє чоловіче білизну з льону (дцрцм гач, йцрдцс гач) і лише період місячних (Налимов 1907).

Сучасні інформанти підкреслюють лише деякі специфічні особливості у крої та способах одягання традиційного повсякденного одягу малолітніх дітей та підлітків. До 3-5 річного віку у дітей на сорочках, пахвами, не вшивався клин з тканини контрастного кольору - кумлцс - відмінна риса в крої одягу дорослої людини. Цікаве мотивування зазначеної традиції: “кумлцс буде натирати пахви дитини”, хоча, насправді, подібні вставки пахвами роблять сорочку зручнішою. Відповідно, донедавна у традиційних дитячих сорочках, як і і в похоронному одязі комі, зберігалися зразки хронологічно ранніх варіантів крою, які стосуються XVII-XVIII ст. (біла холщова сорочка тунікоподібна по крію, без вставних клинів з боків, широкими прямими рукавами, без коміра, з прямим розрізом по центру грудей і теськами-зав'язками). Дитячі пояси літських, вичорічських і сисольських комі відрізнялися по декору від поясів дорослих однотонною кольоровою гамою, були в 2-3 рази коротшими за довжиною і ніколи не прикрашалися на кінцях пишними кольоровими пензлями (коля вцнь) - характерними атрибутами одягу молоді. У іжемських і печорських комі верхній хутряний одяг для дітей віком до 1,5-2 років обов'язково шився з цільної шкіри молодого оленя - пижака (пежгу), при цьому рукави робилися без наскрізних отворів для кистей рук; у іжемських комі до "двосторонньої" малиці (хутром всередину і назовні) для дітей віком до 3 років наглухо пришивались хутряні рукавиці без великого пальця (вважається, що в таких "безпалих рукавицях дитині буде тепліше"). Великий палець виділявся на хутряних рукавицях, як правило, після того, як дитина робила перші самостійні кроки і починала говорити. Більш детально сучасні інформанти описують деякі варіанти обрядового дитячого одягу, що символічно маркує певні вікові рубежі у розвитку дитини: зокрема, пінь дцрцм – подарунок дитині під час прорізання перших зубів та пернянь дjрjм – сорочка, яку дарувала хресна при скоєнні обряду хрещення. За описами сучасних інформантів, обидва типи згаданих сорочок обов'язково шили з білого домотканого полотна, з підлогами до колін, з широкими по лікоть рукавами, без візерунків, без воріт, з вирізом на грудях, з двома тасьми-зав'язками, без гудзиків. Ритуальний дитячий одяг зберігався батьками поряд з послідом (рцдиччан паськцм) до повноліття дітей і в ряді випадків розглядався як оберег дитини. За традицією, у сім'ях у комі повсякденний новий одяг для дітей готували обов'язково напередодні Великодня. Старий дитячий одяг ні в якому разі не викидали і не віддавали стороннім людям, а вивішували на сараї будинку до повного зітлування, або стели на полоті в будинку як постільну білизну. Примітно, що матеріал застарілого дитячого одягу ніколи не використовувалася і для виготовлення клаптиків, тканих і в'язаних половиків. Дорослі дуже суворо стежили, щоб дівчата не виготовляли одяг для ляльок зі шматків старого дитячого одягу. Вважалося, що через одяг, або його фрагмент, легко можна наврочити дитину, яка будь-коли носила цей одяг.

Традиційне чоловіче вбрання комі та комі-перм'яків складалося з сорочки (дцрцм, йцрнцс), верхніх штанів (гач), каптана (дукцс) або шуби (пась). Тунікоподібну сорочку зазвичай шили з білого домотканого полотна (дцра) або строї. Святкова сорочка шилася з тоншого полотна або з фабричних тканин і прикрашалася чорно-червоною вишивкою, смужками браного візерункового тканини або вузькими вставками кумача на грудях, по комірі і на оборках рукавів. В.М. Беліцер зазначає, що по крою чоловіча сорочка у комі мала деякі відмінності від традиційної російської косоворотки: більш довгий поділ (майже до колін), розріз на правій стороні грудей, або в центрі (у російських - ліворуч), ширші рукави. На сорочках старовинного крою у комі-перм'яків ширина полотнища досягала 40-45 см, а довжина сорочки була не менше 80-85 см. Бічні полотнища, прямі або трохи скошені, пришивали до центрального. Зрідка для зручності у подолі вставляли клини. Рукави шили з одного полотнища, перегнутого вздовж (довжиною 50-55 см). Під рукавами вшивали квадратні ластівки, часто з кумача. Сорочку шили зі стоячим коміром і зовсім без коміра. Носили такі сорочки завжди навипуск, підперезуючи плетеним чи тканим пояском (вцнь, йі), зав'язуючи вузол на лівому боці. Нижні штани (порти, вішаки), ширші, ніж верхні, шили з суворого полотна, глухі, між штанинами вставляли два клини. Такі штани закріплювали на поясі шнуром на витримці - гашнику. За даними В.М. Беліцер, у XIX та на початку XX ст. в деяких місцях у комі літні чоловіки носили влітку білі порти і як верхні штани. Найчастіше ж верхні штани для літа шили з пістряді, сині в білу смужку, а для зими - з домотканого та фабричного дешевого сукна. По крою верхні чоловічі штани у комі близькі старовинним зразкам чоловічого одягу російського населення Вятської, Пермської та Вологодської губерній. Святкові штани шилися з паперового трико чорного кольору. Штани заправлялися в пошиті з полотна або в'язані, вовняні панчохи, зазвичай прикрашені геометричними візерунками по всьому паголенці.

У традиційному комплексі верхнього наплічного чоловічого одягу комі В.М. Беліцер виділяється три основних типи, пов'язані з виробничою діяльність населення розглянутого регіону. Перший тип характерний для землеробських районів (Вічегда, Сисола, Луза). Шабур, пошитий із синього чи суворого грубого полотна. За своїм виглядом цей літній верхній одяг являв собою довгу глуху сорочку з рукавами, боки якої складалися з чотирьох скошених і пошитих між собою полотнищ; такий крій робив її ширшою у подолі. Для голови був прорізаний отвір, з краю якого іноді пришивали каптур з полотна (юр кишцд). Такий одяг носили зазвичай як робочий і підперезували ременем або мотузкою. З настанням осінніх холодів комі чоловіки одягали дукцс - каптан, з домотканого сукна синього чи білого кольору завдовжки до колін, із застібкою на лівий бік та довгими рукавами. У деяких місцях його називали сукманом. Шили дукцс або сукман з відрізною спиною і зі зборами на талії, подібно до шабуру, в інших випадках від талії йшли фалди, що розходяться. Подібний вид одягу зазвичай носили мисливці під час зимових та осінніх промислів. Комі-перм'яки, що жили по Верхній Камі та Язві, називали такий верхній одяг терміном “гуня”. Як робочий верхній одяг використовувався сукман аналогічного крою, але сірого кольору. Комі-перм'яки частіше як робочий одяг носили глухий фартух (запон) з рукавами, що спереду являв собою сорочку тунікоподібного крою довжиною до колін. Позаду центральне полотнище сягало лише талії, інколи ж мало розріз. Виріз для голови був круглий чи трикутний. Жодних гудзиків, зав'язок і гачків запон не мав. В.М. Беліцер зазначає, що терміни, якими у комі позначали ті чи інші види верхнього наплічного одягу, не відрізнялися стійкістю, часто той самий термін у різних районах застосовувався для позначення різних видів одягу. Так, наприклад, терміном шабуру вичорічські комі називали глуху робочу блузу, а комі-перм'яки, що жили в басейні нар. Іньви, - каптан, пошитий з полотна, зазвичай синього кольору. Спину у цього шабуру робили відрізною, а від талії йшли численні збори, як у російській піддівці. Права підлоги шабура заорювалася на лівий бік і застібалася на два гачки. Комір робили відкладним, шаллю. Шили шабур на полотняній білій підкладці. Взимку чоловіки носили шубу з овчини (пась), наголену чи вкриту сукном. На Вичеде, нерідко, чоловіки носили взимку кожухи прямого крою на хутрі неблюя (молодого оленя), так само вкриті сукном. Другий тип - промисловий костюм комі мисливців та рибалок. Основною відмінною деталлю промислового одягу є прямокутна коротка накидка з отвором для голови - лузан (к.-з.), лаз (к.-п.). У печорських та удорських комі, а також на Язьві у комі-перм'яків такі накидки виготовлялися з домотканого полотна або з сукна розміром 40x60 см. По краях для міцності лузан обшивався вузькими сиром'ятними ремінцями. Для більшої міцності лузан також обшивався шкірою на плечах, грудях і на спині, куди пришивалася петля для сокири (лаз коз'ян). На підліткових промислових накидках петля для сокири, як правило, не пришивалася. Деякі мисливці на лівому плечі лузана пришивали погонич для рушниці, а праворуч на грудях - кишеню для куль. Іноді лузан повністю виготовлявся з шкіри і лише кишені шилися з полотна. Для зимового полювання використовувався лузан із каптуром, який виготовлявся окремо та пришивався до країв головного отвору. За даними Н.Д. Конакова, на Печорі, лузан ткали з вовни за допомогою човника-голки на поперечному ткацькому верстаті. Під полотнищем лузана ззаду і спереду за рахунок підшивного полотна утворювалися мішки - кишені, які використовувалися під час переходів для зберігання видобутої дичини, шкурок звірів, а також необхідних мисливцеві приладдя. Висота нагрудної кишені була 15-20 см, задня кишеня (лаз ноп) робилася дещо більшою і мала висоту від 30 до 50 см. Для того, щоб задня кишеня не провисала від вантажу, у деяких лузанів вона прикріплювалася за середину ремінцем з петлею до застібки -паличці, пришитій трохи вище краю кишені. До нижнього кінця нагрудної частини (лаз морцс) пришивався сиром'ятний ремінь із пряжкою на правому боці або дві зав'язки, по одній з кожного боку, довжиною близько 1 метра. Багато лузани мали накладні шкіряні або сукняні крила, що прикривали плечі. Лузан підперезався, нерідко, і шкіряним ременем (тасма) із залізною чи мідною пряжкою. Н.Д. Конаков та В.М. Беліцер зазначають, що аналогічний тип верхнього мисливського одягу характерний не тільки для комі, але широко відомий дотепер у карел і російських Архангельської області, а також у хантів та мансі Західного Сибіру. Третій тип - одяг оленяра, яка у минулому була характерна головним чином для комі-іжемців, а в першій половині XX ст. отримала розповсюдження у печорських, удорських та вичерічських комі. В.М. Беліцер наголошує, що комплекс одягу з оленячого хутра (малиця, совик, тібеки, піми) має дуже давнє походження. Однак у комі ці форми одягу набувають поширення починаючи лише з XVI - XVII ст., що було пов'язано з розвитком оленярства та розселенням комі в районах лісотундри по Середній та Нижній Печорі, Усе та Іжмі. Основні назви цього одягу були запозичені комі у корінного оленяцького населення тундри - ненців (пор.: нен. 'м'яльця', 'панд' і к.-з. 'малича', 'панди'). Комі-оленярі вдосконалили деякі деталі в крої та обробці одягу: іжемці, на відміну від ненців, не завжди пришивали до малиці рукавиці (які шилися з камуса хутром назовні), а часто носили їх окремо; поділ малиці декорувався і в той же час суттєво зміцнювався хутряною галявиною (панди) шириною 15-20 см. з літньої шкіри оленя з більш низьким і щільним волоссям; обов'язковим елементом малиці став пришитий наглухо каптур (юра малича) з узлісся з хутра по краю і вшитими замшевими тасьмами, що дозволяють регулювати ступінь відкритості обличчя. Відомо, що в ненців каптур на малиці набуває широкого поширення лише наприкінці XIX - на початку XX ст., і то не в усіх районах розселення ненців. На виготовлення малиці у комі йде шкура неблюва, забитого після першої линяння. Капюшон для малиці виготовляють з тоншої, блискучої шкіри пижака (пежгу) - новонародженого оленя, забитого в травні. Причому капюшон шиється у два шари - шерстю всередину та назовні, так само як дитяча малиця. Для комі характерні малиці, стан яких криється з двох прямокутних шкур, між якими з боків вшиваються дві шкіри меншого розміру, перегнуті по вертикалі, таким чином, щоб малиця зручно розширювалася донизу. Поверх повсякденної малиці чоловіка і нині носять сатиновий або бавовняний чохол-накидку (малича кишед чи кишан), що загалом повторює по крою малицю. Багато чоловіків-іжемців носили сукняні малиці, аналогічні по хутряному покрою, і як осінній одяг. У міцні морози на малицю надягає парк, зшитий хутром назовні з тонких шкур молодих телят. Розкрий її такою ж, як у іжемської малиці, тільки спинка парки кроїлася разом із потиличною частиною каптуру з однієї шкіри. Святкова чоловіча парку, як правило, шилася з білого неблюя (няров, дон няров) і прикрашалася по подолу, на рукавах і на капюшоні хутряною аплікацією, а також кольоровими сукняними смугами. В осінні та весняні дні іжемці носили парк з грубого сукна (ної парку). У дуже сильні морози оленярі одягали совик, який шився подібно до парку - хутром назовні, але зі шкір дорослих оленів.

Традиційними головними уборами комі чоловіків до першої чверті XX ст. залишалися валені, сукняні та хутряні шапки різної форми - одні з низькою тулією та широкими полями, інші з високою тулією та піднятими загнутими догори краями. Колір цих головних уборів варіювався між відтінками чорного, сірого, коричневого та білого. Мисливці носили сукняні шапки двох видів: "зирянки" у формі шолома з невеликою смужкою сукна, що спадає ззаду на шию, що нагадують матроські; з дном із п'яти клинів, облямівкою із зеленого сукна. Комі-іжемці носили взимку хутряні шапки-довговушки з пижіка та неблюя, а населення південних районів – вичорічські, літські комі та комі-перм'яки – вушанки з овчини. Як літні головні убори в XIX - поч. XX ст. носили картузи та кашкети. Вирушаючи влітку на роботу в ліс, чоловіки одягали накомарник “номдöра” – спеціальний глухий капюшон із полотна, що закриває голову та шию, з відкритим обличчям. Такий же капюшон із сіткою з кінського волосу на лицьовій частині носив назву "сітка". Рибалки на промислі та косці на сіножаті для захисту від комах пов'язували голову та шию хусткою.

В.М. Беліцер зазначає, що для традиційного жіночого одягу комі та комі-перм'яків характерний сарафанний комплекс північноросійського типу: сорочка з прямими поликами, косоклінний та прямий сарафани. Найбільш старовинні форми народного жіночого одягу - довга холщова сорочка і косоклинний сарафан (в основі своєї має три прямі полотнища - два спереду і одне ззаду, і чотири клини, вставлені по два в боки) - дотепер зберігаються в побуті у комі-старообрядців Вичегде , Верхній Печорі та Удорі. У комі-перм'яків, іжемців та сисольських комі вже наприкінці XIX ст. переважне поширення набуває прямого сарафану На думку В.М. Беліцер, поява прямого сарафану у комі пов'язане з поширенням фабричних тканин, спочатку на Сисолі, яка здавна була районом відхідництва. Прямий сарафан був спідницею з неширокими пришивними лямками, пошитою з п'яти або шести полотнищ тканини. Ширина сарафану в подолі досягала 4-5 метрів. Носили прямий сарафан у поясі значно нижче, ніж косоклинний, але також завжди підперезували тканим або плетеним пояском, двічі обернутим навколо талії і підв'язаним, як правило, на правому боці так, щоб кисті звисали до колін або за спиною (у літніх комі). Повсюдно у комі жінки та дівчата у свята одягали під сарафан для пишноти одну або кілька спідниць, а, нерідко, і старий сарафан. У сучасних печорських комі-старообрядців другий тип сарафану визначають як “мирський тув'я сарапан”, при цьому підкреслюється, що “в ньому ходити, а тим більше чинити молитву - гріх”. У промислових і оленярських районах - Печорі, Іжмі та частково Удорі - сарафани шили переважно з фабричних тканин, а в землеробських районах басейну Вичегди, Сисоли і головним чином у Прикам'ї носили дубаси, зшиті з домотканого фарбованого полотна або набійки.

За відмінностями у виборі крою та матеріалу, за характером оздоблення та відповідним ареалам побутування сучасні дослідники умовно виділяють кілька типів традиційного жіночого костюма комі: лузько-літський, комі-перм'яцький, верхневичерічський та нижньовичоцький, вимський, іжемський і печорський та Сисольська. Коректність запропонованої типології побічно підтверджується тим, що ареали побутування виділених типів жіночого костюма територіально збігаються не тільки з поширенням різних діалектів комі мови, але і з побутуванням разричных варіантів традиційного декорування тканин (візерувальне в'язання, вишивка, ткацтво). Приміром, Г.Н. Клімова виділяє за характером орнаментації тканин наступні групи: іжемську, печорську, верхньовичерічську, середньосисольську, північнокомірно-перм'яцьку, лузько-літську, нижньочерічську, верхньосисольську, мезенську та вашкінську (Клімова 1984, C.28-54). Однак, сучасні польові дослідження показують, що і в рамках умовно виділених локальних типів жіночі костюми комі значно варіюються, якщо не по крою, орнаментації та вибору матеріалів для виготовлення, то за способами одягання різних складових.

Основний елемент жіночого костюма - сорочка (дöрöм), верхня частина якої (сöс) шилася з пістряди, кумача, або вишитого полотна, а нижня частина (миг)- з грубішого білого полотна. Рубаха прикрашалася вставками з тканини контрастного кольору: ластович - на плечах і кунлöс - під пахвами. На грудях, посередині, робили прямий розріз із застібкою біля ворота на один гудзик. Воріт, поділ та обшлаги рукавів вишивались геометричним або рослинним орнаментом із червоних, рідше – червоних та чорних ниток. Для Лузи та Літки характерні сорочки з трапецеподібними поликами, викроєними з полотна чи кумача. Основний масив вишитих візерунків на літських жіночих сорочках зосереджений на плечах, звідси і місцева назва сорочки - пельпома керцома (тобто з плечима, прилаштована). Г.М. Клімова зазначає, що жіноча сорочка літських комі за цілою низкою ознак сильно відрізняється від цього виду одягу в інших етнографічних груп комі. Наприкінці XIX-початку XX ст. для комі характерні жіночі сорочки тунікоподібного крою з одним центральним полотнищем і сорочка північновеликоросійського типу з прямими поликами і з широким коміром. У Прилуззі та на Нижній Вичеді сорочки прикрашалися двоточковим браним ткацтвом, при цьому візерунки розташовувалися поперек плеча, по обшлагу рукава і іноді по подолу. Літська ж сорочка по крою відноситься до типу сорочок з косими поликами і близька до сорочок з косими поликами відомими у російських Рязанської та Тульської губерній. На Удорі та Іжмі, нерідко, носили по дві сорочки - нижню, довгу, з білої тканини, і верхню, що доходить до талії, із парчі, на підкладі із сукна. Воріт, обшлаги рукавів і поділ сорочки оброблявся лайливим червоним візерунком або вузькими смужками кумача.

Удорський сарафан.

Поверх сорочки удорські жінки одягали косоклінні сарафани двох типів: кунтей – із синьої полотняної тканини з набивним рослинним орнаментом та штофник – із покупного сатину, шовку чи парчі на суворому полотняному підкладі. По передньому шву косоклинних сарафанів зверху до низу нашивались металеві гудзики, срібний і золотий позумент. По подолу сарафан прикрашався двома-трьома рядами мереживних смуг (прешва). Підтримувався сарафан за допомогою ліфа, який ззаду робили вирізним, а спереду - пришивним. Удорські жінки, нерідко, поверх сарафану носили сильно приталену кофту з широкими фалдами (гірка кофта) із шовку чи сатину. На верхній Вичіде жінки носили шушун - косоклінний сарафан з пістряді (святковий), домотканого полотна синього кольору або набійки (повсякденний). Попереду шушун мав шов, по обидва боки якого пришивалася тасьма, а посередині - гудзики. З фабричних тканин (ситця, сатину, кашеміру) вичорічські комі шили кцрцма шушун - збірчастий на грудях і спині.

Вичерічський сарафан.

У селищах на середній Вичегде та по верхній Печорі носили косоклінні сарафани з фабричної тканини – китайки. Такі сарафани шили зазвичай без складок, на суворій полотняній підкладці, тому вони були дуже важкі. Поверх сарафану вичорічські жінки одягали "нарковник" - коротку розстібну кофту з шовку або кольорового кашеміру на ситцевому підкладі, без застібок та коміра, з широкими рукавами, зібраними у складання біля зап'ястя. На талії підв'язувався білий фартух - водздцра - з бавовняно-паперової тканини, вишитий рослинним або геометричним орнаментом по подолу.

• Актуалізація знань;
• Отримання інформації під час роботи з електронною презентацією.

1. Практичний етап- 60 хв.

• ПТБ, інструктаж із виконання завдання.
• Самостійна робота дітей за наміченим планом.

1. Рефлексивний етап- 10 хв.

• Закріплення матеріалу у формі тесту.
• Колективний перегляд робіт.

Хід уроку:

Завдання етапу

№ слайд у презент.

Вступно-мотиваційний

Створення умов успішної роботи під час уроці, мотивація учнів до мыследеятельности, виклик пізнавального інтересу.

Організація цілепокладання.

Формування регулятивних дій (вироблення вміння приймати та зберігати навчальні завдання протягом уроку).

Організаційний момент.

Перевірка робочого місця.

Цілепокладання.

Вчитель:Одяг, який сьогодні ми з вами носимо, називають сучасним. В наш час цей одяг різних народів практично нічим не відрізняється. А як ви думаєте: раніше, за старих часів люди носили такий самий одяг, як ми? (Відповіді дітей)Чи відрізнявся одяг росіян, комі-перм'яків, українців, карелів та інших? (Відповіді дітей)

Звісно ж, відрізнялася. І сьогодні ми з вами познайомимось із комі-перм'яцьким національним костюмом. Як практична робота сьогодні на уроці ми виконаємо паперову ляльку в національному костюмі. Працюватимемо у техніці аплікації з тканини.

Оголошення теми уроку:
«Комі-перм'яцький костюм. Аплікація із тканини. Колаж»(слайд 1)

Робота з поняттям «колаж».

Колаж- техніка наклеювання на будь-яку основу матеріалів, різних за кольором або фактурою (тканина, мотузка, мереживо, шкіра, намисто та ін.)

Вчитель:Яких умов ми повинні дотримуватись з вами, щоб у нас вийшли хороші результати? (Відповіді дітей)

Слайд 1

Пошуково-пізнавальний

Формування комунікативних дій (вироблення власної думки, існування інших точок зору).

Розвиток пізнавальних дій

Актуалізація знань.

Вчитель:Діти, скажіть, а де в наш час ми можемо побачити комі-перм'яцький костюм? (Відповіді дітей) (слайд2)

Повідомлення інформації

Вчитель:Давайте тепер познайомимося з елементами жіночого та чоловічого комі-перм'яцького національного костюма.

Робота з презентацією (Слайди 3,4) -інформаційний матеріал (див.додаток 1)

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Практичний

Навчання загальним прийомам виконання практичної роботи.

Закріплення вивченого матеріалу через практичну роботу.

Пояснення завдання

Зараз ми з вами виконаємо практичну роботу паперову ляльку у комі-перм'яцькому національному костюмі. (слайд 5)

ПТБ під час роботи з ножицями.

Послідовність виконання роботи(Див. Додаток 2)

1. Заготовити за шаблоном ляльку.
2. Використовуючи спосіб підбору, виготовити деталі костюма (сорочка, сарафан, фартух, штани, взуття).
3. Прикрасити сорочку, сарафан, фартух тасьмою, імітуючи вишивку.
4. Приклеїти всі деталі одягу до основи.
5. З кольорових ниток сплести пояс, обв'язати талію.
6. Зав'язати головний убір (стрічка, хустка, хустка, шапка).
7. Оформити роботу.

Практична робота дітей. Виконання виробу за наміченим планом.

Слайд 5

Рефлексивний

Формування особистісних процесів (здатності до самооцінки з урахуванням успішності навчальної діяльності, усвідомлення себе як громадянина Росії).

Виховання почуття гордості за свій край та свою батьківщину.

Що нового дізналися на уроці (Див. питання в презентації) (слайд 6)

1. Загальний елемент комі-перм'яцького костюма у чоловіків і жінок. (Рубаха)
2. Початкова назва сарафану. (Дубас)
3. Назва чоловічого пояса. (Кушак)
4. Назва жіночого головного убору квадратної або трапецієподібної форми, що припадає на верхню частину голови. (Шамшура)
5. Вид взуття зшитий зі шматків шкіри з м'якою підошвою у жінок, у чоловіків. (Коти, бахіли)

Колективний перегляд робіт «Наш хоровод»
(З музичним супроводом)

Діти, подивіться, які чудові роботи у нас вийшли! Молодці!

Я сподіваюся, що сьогоднішній урок допоможе вам зрозуміти, що культура кожного народу неповторна, водночас вона є частиною культури не лише нашого рідного краю, Росії, а й частиною загальнонаціональної культури! І я особисто пишаюся, що належу до тієї малої народності, яка має багату, самобутню, унікальну культуру.

Дякую і вам за те, що ви сьогодні внесли крихту у творення та відновлення історії наших предків.

Слайд 6

Слайд 7

Використовувана література:

1. Комі-перм'яцький національний костюм:Зі зборів Комі-Перм'яцького окружного краєзнавчого музею ім П.І.Субботіна-Пермяка / Г.М.Чагін, В.В.Клімов, Л.В.Караваева. - Кудимкар: Комі-Перм'яцьке кн. видавництво, 2006; Перм: Пермське кН. видавництво, 2006.

1. Національно-регіональний компонент в освітній галузі «Технологія»./ ДКОУ ДПО Комі-Перм'яцький окружний інститут удосконалення вчителів, 2008 р.

1. Уроки технологіїіз застосуванням інформаційних технологій, 1-4 класи. Знайомство з народними художніми промислами: методичний посібник з електронним додатком/В.В.Старикрва. - 2-ге вид, стереотип. - М: Планета, 2011.

1. Електронна презентація"Комі-перм'яцький національний костюм". Автор невідомий.

(Старша група)

Ціль:залучити дошкільнят до історії національної культури народу комі.

• Ознайомити з історією комі національного костюма, особливостями його зовнішнього вигляду;
• Вчити дітей порівнювати, описувати, робити висновки;
• Сприяти розвитку мови;
• Виховувати інтерес та повагу до комі літератури.

Матеріали до заняття:

• Презентація ілюстрацій та ілюстрації із зображенням комі національних костюмів.
• Одяг, взуття комі народу.
• Аудіозапис комі пісні.

Попередня робота:Розгляд ілюстрацій із комі національними костюмами, читання комі народних казок.

Методичні прийоми:словесні методи (оповідання педагога, питання дітей, пояснення); наочні методи (демонстрація ілюстрацій, одягу, взуття, відео), практичний метод.

Хід заняття

Організаційний момент.

Здрастуйте, хлопці.

Звучить пісня «Мар'я моль», діти заходять у комі керку (комі хата).

Хочете сьогодні вирушити у подорож? (Відповіді дітей.)

Але перш, ніж ви дізнаєтеся, куди ми вирушимо, дайте відповідь на мої питання, це і стане підказкою:

На якій землі ви мешкаєте? (Відповіді дітей. Комі земля, Республіка Комі.)

А який корінний народ мешкає на цій землі (у республіці)? (Відповіді дітей – народ комі.)

Молодці, хлопці, а тепер ми скористаємося машиною часу і разом із вами заглянемо у минуле народу комі. Закриваємо очі (Палмінг), рахуємо до 10), відкриваємо очі (у цей час вихователь перевдягається в одяг комі народу, серед хати виявляється скриня з одягом).

Хлопці, подивіться, ось ми й опинились у минулому. Основним одягом жінок була довга сорочка (мити). Поверх сорочки надягали сарафан (шушун), а на сарафан – фартух (віддору).

З головних уборів носили: дівчата – стрічку, заміжні жінки – кокошник, сороку, а в старості – хустку.

Жіночі головні убори були різними для дівчат та заміжніх жінок. Дівчата могли носити волосся розпущеним або заплітати його в коси. Жінки своє волосся мали ховати.

Зараз я пропоную вийти одній дівчинці та одягнути головний убір. А як ви думаєте, який головний убір маю одягнути я? Чому? (Кокошник чи сороку, ви жінка заміжня.)

Давайте ще раз скажемо, із яких частин складається жіночий костюм?

Головними частинами чоловічого одягу були сорочка (дором), штани (гач), в'язані візерунчасті панчохи з вовни (сірка чувки), взуття зі шкіри.

А що носили чоловіки на голові?

Чоловічий головний убір на той час – шапка-зирянка, це був повстяний ковпак чи шапка з овчини. Чоловіче та жіноче взуття мало відрізнялися: коти (низьке взуття із сиром'ятної шкіри), бахили чи чоботи.

Давайте ще раз скажемо, із яких частин складається чоловічий костюм?

У холодну зимову пору і жінки, і чоловіки вдягали зіпун чи сукман.

Чоловіче та жіноче взуття мало відрізнялося: кети (взуття зі шкіри), чоботи, валянки (тюні), хутряні піми.

Ігрова вправа: «Розклади послідовно»

Діти діляться на 2 команди. Необхідно послідовно розкласти одяг для чоловіків та жінок.

Невід'ємною частиною одягу народу комі був орнамент – візерунок з однакових фігур, що повторюються (ромби, хрести, квіти, кола та ін.) Його «клали» на комір, рукави і поділ. Вважалося, що орнамент – «оберіг» оберігала, оберігала від злих сил.

- Хлопці, кожна фігурапозначала свій символ:

• хвилясті лінії означали- Символ води;
• червоні кола- Символ сонця;
• хрест- це також символ сонця;
• ромб -символ землі, родючості;
• квіти- Символ багатства.

- Навіть кольоримали своє значення :

• червоний– благополуччя;
• жовтий- Тепло і ласка;
• синій- Радість;
• чорний- Багатство.

Завдання: «Склади оберіг».

Діти, давайте і ми з вами спробуємо створити свій оберіг на одязі. Як це зробити? (Відповіді дітей.)

Візьміть вигляд одягу, який вам сподобався, на який буде необхідно нанести орнамент. На яку частину одягу ми наноситимемо орнамент? (Поділ, краї рукава, воріт; для роботи пропонується на вибір: пластилін, кольорові олівці, крейда, смужки кольорового паперу.)

Поки хлопці виконують роботу, звучить пісня "Мар'я моль".

Молодці, хлопці, давайте подивимося, які візерунки у вас вийшли.

Скажіть, чи важко було працювати? Які проблеми у вас виникли? Недарма в народі говориться:

Не те дорого, що шито золотом,

Бо дорого, що доброго майстра.

Отакими добрими майстрами сьогодні були ви.

Рефлексія.

Ось і закінчилася наша подорож.

Хлопці, а що вам сьогодні сподобалося у роботі?

Що нового ви дізналися про народ комі?

Отже, ми за допомогою машини часу заглянули у минуле, давайте повертатись додому. Заплющимо очі ( Палмінг), повернемося навколо себе. Розплющимо очі, ось ми з вами знову опинилися в садку.

Додатки до роботи можна.